Los arroyos y torrentes

Vivo en una zona que a pesar de estar de estar catalogada como acuífero carbonatado (el acuífero 08.47) toda el agua esta en el subsuelo, salvo en la marjal Pego-Oliva donde el agua sale a la superficie formando una albufera permanente todo el año
Los barrancos que forman los ríos y arroyos están secos prácticamente todo el año, solo llevan agua tras las lluvias, que por esta zona suelen ser torrenciales en otoño, a causa de las gotas frías producidas por las altas temperaturas del agua del mar tan  cercana.

En 1944 se construyo un pantano de 60 metros de altura en la salida de la garganta del "barranc de l'infren" con una capacidad prevista de 0,8 hectómetros cúbicos para embalsar el agua del río Girona. Pero lo construyeron sobre  terreno calizo, donde el agua embalsada se filtra con gran rapidez.
Por la configuración del terreno, un valle costero rodeado de unas montañas de 600-700 metros, el agua superficial baja con fuerza hasta el mar sin dar ocasión a acumularse,
Ante las perspectivas de la escasez de lluvias, las autoridades solo piensan en mega soluciones que conllevan grandes proyectos para dar agua al turismo de sol y playa que no para de crecer, aumentando la demanda de agua y no se paran a contemplar pequeñas soluciones que aliviarían a los sobreexplotados pozos  que extraen las aguas subterráneas.
En el valle hay pequeños diques  que retienen el agua consiguiendo que prácticamente todo el año hay agua, cierto es que recogen los escapes producidos en los riegos de los campos agrícolas.

Si estos pequeños diques se hicieran a lo largo de los torrentes se crearían pequeñas balsas que mantendrían el agua cuando se seca los arroyos obteniendo así una mayor infiltración en los acuíferos subterraneos consiguiendo un mayor nivel freático de las aguas.
Si en un mismo cauce se efectuaran varios diques, como en los cauces torrenciales, el agua va bajo tierra y cuando se llena aflora a la superficie, es muy fácil que en los últimos diques se mantuviera el agua todo el año creando un microespacio con mayor biodiversidad.
Al ser diques de poca altura no altera el paisaje, ni se inundan terrenos fuera del cauce por lo que el impacto medioambiental negativo es prácticamente nulo. el trabajo es rápido y económico y no es preciso efectuar todos los diques al mismo tiempo por lo que se puede adaptar al presupuesto de cada municipio y a lo largo de varios ejercicios anuales
A veces la solución no esta en un gran proyecto si no en pequeñas acciones que al sumarse dan tan o mejor resultado que el gran proyecto y el impacto medioambiental es mucho menor

Sembrando el futuro

Si el aleteo de una mariposa que vuela en N.Y. puede causar un huracán en Japón, yo he puesto los cimientos de una nueva sociedad.

He sembrado los garbanzos, que si todo va bien, serán la semilla para sembrar el año próximo con los que romperemos el actual sistema que nos asfixia.
ES UNA LOCURA
Pero es la locura más cuerda y sensata de las que he llevado a cabo en mi vida, y he hecho alguna que otra en los cincuenta y tantos años de existencia.
Estos garbanzos son de mi cosecha, que llevo sembrando varios años de forma ecológica.
Este año los he sembrado entre un almendro loco que ya no da almendras si no albaricoques ( culpa mía por haberlo injertado de albaricoque) y olivos, encima de unos pinos piñoneros y bajo un espino albar o majuelo

La idea es que toda la producción que hagan la sembraré la próxima temporada para consumir los estemos en "Morter i pico"  si la iniciativa persiste.
En la comarca donde vivo estamos germinando una cooperativa de consumo con idea de integrarnos en la "Cooperativa Integral Valenciana" C.I.V. "A tornallom".
De momento contamos con unos terrenos donde se esta haciendo un huerto comunitario y con muchas ganas de crear una red autosuficiente que nos permita vivir de una manera  más ecológica y sostenible.

Es como el cuento de la lechera, pues en la zona hay un ganadero que tiene las vacas sin ningún tipo de control y ya me devoraron las lentejas, las guijas y casi todo lo que había sembrado en otoño- invierno y para protegerlos he levantado esta barrera con ramas secas, no espero montar una granja como en el cuento pero si tener la ocasión de ganar unos "ECOS" la moneda social que han asumido prácticamente a todas las cooperativas integrales de España y así entrar en el rol de la economía alternativa.

Porque la ecología es más que consumir o producir productos ecológicos, es un modo de vida que esta enfrontado con el actual sistema.
Hoy tenemos en  nuestras manos probar un sistema alternativo, más natural, más humano y más ecológico que en el que estamos  acostumbrados a sobrevivir.
En los enlaces de este articulo puedes encontrar información

El equilibrio natural

En mi trabajo tengo una huerta aprovechando un rincón de un descampado muy amplio, también hago el compostaje con todos los restos de los jardines.

En la imagen del descampado se puede ver al fondo, en el rincón,  el montón de compostaje y la minihuerta detrás del deposito de agua.
En este terreno yermo a pesar del compactado de grava existente crecen algunas hierbas entre las que más destacan son la malvas por lo que  cada año por el mes de Octubre se desbroza para mantenerlo despejado.
Este año tras la debrozada se lleno la huerta de chinches de la malva arbórea (Pyrrhocoris apterus), también conocido como zapatero

Pyrrhocoris apterus

Estos bichos forman unos verdaderos enjambres, pero a pesar de atacar a algunas crucíferas como la coliflor, no me preocupo mucho ya que también son depredadores de otros insectos en ausencia de alimento, incluso se devoran entre ellos comiéndose a las crias de su propia especie.
Simplemente realicé un control manual cuando regaba la huerta y salían de sus escondrijos huyendo del agua.
Al empezar a brotar las nuevas malvas se han desperdigado por toda la explanada reduciéndose el numero de cada grupo, enjambre o colonia por decirlo de alguna manera.
A la vez que se dispersaron empezaron a acudir creo que todos los mirlos de la zona

y se pasan picoteando un buen rato en la zona que hay entre la huerta, el montón de compost y las nuevas malvas.
En mi trabajo hay dos parejas de mirlos que anidan cada año, pero en el solar se agrupan tantos que al principio pensaba que eran estorninos, que son parecidos de lejos pero mucho más pequeños.
La naturaleza actúa equilibrando las cosas. Si no hubiese el exceso de chinches zapateros no hubieran acudido los mirlos.
Es el hombre con sus actuaciones los que rompen los ciclos .
Cuando se fumiga un campo arrasa con todo tipo de insectos, los que forman la plaga y los que la controlan, cuando se vuelve a invadir de los que forman plaga no tienen el controlador natural.

Hay que tener en cuenta que los animales que forman la primera cadena trófica son mas prolíficos, se reproducen con más facilidad, que los depredadores .
Antes de la aparición de tanto veneno fitosanitario al pasear por el campo se veían mantis, mariquitas,  libélulas y un sin fin de insectos depredadores que ejercían el control natural manteniendo un equilibrio más o menos tolerable, con el tiempo han ido desapareciendo y las plagas son más intensas y por eso los agricultores llegan a hacer tratamientos preventivos cuando es probable que por la época del año y el desarrollo de las plantas se desate una proliferación de determinado insecto sin comprobar si es precisa o no, siendo esta menos efectiva con el porcentaje de eliminación de bichos indeseables pero prácticamente igual con los depredadores, formando un circulo vicioso que hoy en día sin los tratamientos es muy difícil controlar las plagas pero no imposible.
Si se aplican los tratamientos únicamente cuando es necesario, poco a poco los depredadores irán reapareciendo y cada vez será menos preciso realizar el tratamiento. Es un proceso lento pero necesario para recobrar el equilibrio natural que se puede acompañar de otros procesos para que las plagas no se reproduzcan tan rápidamente como es el fortalecimiento de la corteza de las plantas para dificultar su alimentación, que se consigue con un crecimiento más lento de la planta , cosa que el agricultor convencional no esta por la labor.
Pero la mayoría de los que leéis este blog sois hortelanos  de autoconsumo y por eso os invito a no aplicar ningún tratamiento innecesario de los que llaman preventivo,
A no usar abonos de empecimiento rápido ya que las plantas crecen con una corteza mas fina en la que los parásitos chupadores se alimentan mucho mejor y a mayor alimentación mayor reproducción.
AL MENOS A UN NIVEL PEQUEÑO PERO IMPORTANTE PODEMOS REGENERAR LA NATURALEZA

Purin de ortiga

La ortiga es una planta que crece prácticamente por todo el planeta si el suelo es rico en nitrógeno.
Son plantas fácil de distinguir por su efecto irritante al tocarla, debido a que las hojas y los tallos tienen unos pelillos que al romperse con el roce desprenden acetilcolina, (un neurotransmisor) y ácido fórmico  en forma de liquido urticante que irritan la piel dando  picor, escozor, llegando a hacerse  ronchas.

Existen dos variedades de ortiga, la ortiga mayor (urtica dioica) que puede llegar a más de un metro de altura y la ortiga menor (urtica urens) que no pasa de algo más de medio metro, siendo la mayor la que contiene más principios activos terapéuticos pero la menor es más urticante, suelen convivir perfectamente , incluso se suelen cruzar al polinizarse entre ellas dando lugar a hibridaciones espontáneas

las ortigas son plantas perennes, erguida con ramificaciones que salen de los entrenudos del tallo, las hojas son ovaladas, puntiagudas y aserradas, salen en los nudos por pares opuestos y son de color de verde oscuro.
Florece durante todo el año si el tiempo es propicio aunque su época de floración es en verano, las flores son verdes claro con estambres amarillos formando racimos  que cuelgan unos 10 cm las femeninas y más cortas los racimos de las plantas masculinas.
Es una planta dioica, o sea que hay plantas machos y plantas hembras y necesita otra planta para fecundar sus flores,
Es una planta rica en  vitaminas A y C y entre sus componentes quimicos cabe destacar flavonoides, taninos, sales minerales, ácidos orgánicos, clorofila y potasio  por lo que es usada en muchos tratamientos homeopáticos por sus efectos antioxidantes y antinflamatorios y es también estimulante de las secreciones estomacales  pero aquí voy a hablar de sus bondades para la agricultura por sus propiedades bactericidas e insecticidas.

El uso agrícola de la ortiga, al contrario que en el medicinal, se usa la planta en crudo, sin cocer, bien sea fresca o seca, dejándola fermentar en agua, a ser posible de lluvia o si es de la del grifo que haya reposado a la serena para que el cloro se haya evaporado.
Se elabora poniendo 1 Kg de ortiga fresca o 200 gr de seca en 10 litros de agua y se deja hasta que haya fermentado, normalmente entre 10 y 15 días.
Se ha de remover cada día y cuando al remover ya no haga espuma el proceso de fermentación se habrá completado

troceando la ortiga

Aviso: Poner el recipiente en un lugar aireado.
Si durante el proceso hace un olor poco o nada agradable es por falta de aire y la fermentación se convierte en pudrición. Conviene que este tapado para evitar la caída de moscas y otros insectos en el liquido pero permitiendo la aireación así mejora la fermentación y evita la pudrición

Cuando al moverlo ya no salgan burbujas se quitan las ortigas y se filtra el liquido,  es conveniente colarlo con un paño para evitar semillas o trozos que cuando fumiguemos puedan embozar la boquilla, el liquido resultante es un concentrado que se podrá diluir según lo que vallamos a tratar


Diluyendo  a la proporción de 1 litro de purín por 20 de agua

Aplicado sobre la planta o en el suelo

• Para macerar las semillas antes de sembrar
• Como abono para plantas en crecimiento 
• Prevenir el mildiu
• Contra la clorosis
• Abono foliar
• Preparación del terreno antes de la siembra

Diluyendo a la proporción de 1 litro de purín en 10 litros de agua
  
Para estimular el crecimiento como abono aplicado al suelo


Sin diluir

Aplicándolo al compost acelera la fermentación


Con cola de caballo (equisetum arvense)


 añadir 1/2 litro de decocción de cola de caballo a 1 litro de purín de ortiga en fermentación, y diluirlo en 50 litros de agua para aplicar sobre ramas y hojas antes de la floración previene contra el pulgón y los ácaros como la araña roja

 Maceración de ortiga

Con 1/2 Kg de ortiga en 10 litros de agua durante 12 horas se consigue un insecticida para aplicar directamente sin diluir contra el pulgón lanígero
 

Se ha puesto a llover y me he acordado de las ortigas que corte del huerto y tenía secándose.
Total que me he puesto a preparar las ortigas  para hacer el purín .
Recordaba que la proporción es de 100 gr de ortiga seca o 1 Kg de fresca por 10 litros de agua de lluvia o que no tenga cloro.
Pues mis ortigas no estaban ni secas ni frescas, y como no tenía bascula a mano he tirado del ojo del buen cubero y he decidido que tenía suficiente ortiga para los 10 litros de agua de lluvia que ya tenía acumulada en un capazo de goma.
Recordé haber leido que los tallos se apartaban, no se si era para hacer infusiones o por algún motivo especial, total que los he apartado y no los he añadido, y así el proceso de fermentación será más uniforme

Hay que tener en cuenta algunos aspectos del purín como es la cantidad de nitrógeno que debe de tener para lo que queremos usarlo y para que lo comprendáis os pongo este vídeo que lo explica de maravillas como todos los de miracebo

Solarización del suelo

En ocasiones y por varios motivos repetimos el mismo cultivo en el mismo terreno con la consiguiente proliferación de patógenos bien sean de tipo nematodos o de hongos que se alimentan del cultivo en cuestión.
Por ese motivo es recomendable la rotación de cultivos, y sobre todo de cultivos que no sean atacados por los mismos patógenos, para que estos no se reproduzcan de forma tan abundante que se pueda considerar como plaga.
Cuando observamos una disminución en la producción con la misma plantación podemos asegurar que es debido ala fatiga del suelo. Esto puede ser por carencia de algún nutriente esencial o por la proliferación de microorganismos que compiten o parasitan del cultivo.
Hasta no hace mucho se combatía con fumigantes como el bromuro de metilo que por su alta contaminación atmosférica se termino prohibiendo en 2005.

En 1939 se logró controlar al "thielaviopsis basicola" que produce la pudrición de las raíces en el tabaco mejorando una técnica de calentamiento del suelo que se usaba desde la antigüedad. Esta nueva técnica consistía en tapar con un plástico transparente una superficie de tierra trabajada, alisada y humedecida previamente consiguiendo así una elevada temperatura capaz de exterminar al patógeno en los 10 cmts superiores del suelo por la exposición al Sol.
A esta técnica se le llamó SOLARIZACIÓN

La solarización por la elevación del calor desinfecta el suelo de hongos disminuyendo la cantidad de nematodos y también reduce las hierbas adventicias al eliminar la viabilidad de sus semillas.Esta reconocido como tratamiento ecológico y no agresivo respetando el medio ambiente
PREPARACIÓN DEL SUELO:
Se realiza una labor profunda del suelo con subsolador y a continuación se pasa con rotovato para que la tierra quede suelta y sin terrones.
Se realizan los surcos necesarios para enterrar los bordes del plástico, cuanto más profundos mejor, en caso de empalme de plásticos se harán de forma continua para evitar capas dobles.
Para aumentar el efecto calorífico se puede añadir hasta 5 Kg por m2 de estiércol fresco para que fermente debajo del plástico
Después se procede a dar un riego profundo, preferiblemente la humedad debería alcanzar los 60 o 75 cm de profundidad.
Y ya se procede a extender el plástico transparente de entre 100 y 200 galgas de espesor.
El terreno debe de estar cubierto con el plástico entre 30 y 45 días para que se alcancen los efectos deseados dependiendo del la radiación del Sol, preferentemente se realizará entre Julio y Agosto, aunque puede ser efectiva desde Junio a Septiembre.
Se debe mantener la humedad por lo que será preciso efectuar riegos debajo del plástico.
Con la solarización se consiguen temperaturas del suelo que pueden alcanzar los 50º en los 10 cm de profundidad y desencadena fermentaciones que liberan gases como el amoniaco que actúa como

biofumigante diezmando la población de patógenos dejando que se desarrollen otros microorganismos que toleran la aumento de temperaturas como el "Bacillus spp" y aumenta la disponibilidad de nutrientes minerales que hay después de la solarización del suelo está mayormente relacionada con la fracción orgánica tales como NH₄-N, NO₃-N, P, Ca y Mg, como resultado de la muerte de los microorganismos. Los elementos P, K, Ca, y  Mg  han sido encontrados en mayores cantidades después de la solarización del suelo . La liberación de compuestos del N (vapor o líquido) es un componente del modo de acción ya que una mayor concentración de N reducido se nitrificará después de la solarización del suelo para proporcionar NO₃ para un mayor crecimiento de las plantas.
Para una mayor desinfección del suelo se puede hacer la primera plantación de brassicas (antes llamadas crucíferas)  como coles, coliflores etc.que contienen "glucosinolatos" que es tóxico para los nematodos, y aportar hongos del género "trichoderma" y "chaetomium" que son auténticos devoradores de hongos  patógenos resultando inocuos para las plantaciones salvo las de champiñón que por tratarse de hongos se verían atacados
INCONVENIENTES:

• Tener el terreno sin producción durante el verano habiéndolo trabajado
• Un gran consumo de agua 
• La posibilidad de que los patógenos perduren en capas profundas
• Como deshacerse de los plásticos al final del tratamiento 

Este tratamiento es recomendable como última solución a un problema que llevando unas pautas se pueden prevenir o paliar . Una vez se efectúa una solarización ya que supone un esfuerzo tanto económico como de trabajo realizado es seguro que se seguirán las pautas:

• Una rotación de cultivos ( no repetir el mismo cultivo y en el mismo terreno)
• Aporte de estiércol bien compostado (equilibra los componentes necesarios para que las plantas estén saludables)
• Controlar la humedad ( el exceso prolifera los hongos y el defecto debilita las plantas) 
• Que el suelo drene bien
• Controlar el PH adecuado
• Biodiversidad (evitar en lo posible los monocultivos, diversificando la producción)
• Cultivar cada variedad en su temporada ( incluso en invernadero hay que ajustar la temporada para que las plantas estén fuertes, unas plantas débiles no reaccionan ante los patógenos y estos se reproducen con mayor facilidad)
• Potenciar la fauna auxiliar (distinguir entre existencia de parásitos y plaga) El que haya un pequeño número de insectos perjudiciales hará que acuda su depredador natural equilibrando la proliferación y solo actuar cuando el número vaya en aumento y pueda convertirse en plaga
• En las actuaciones que hagamos procurar que sean selectivas y de escasa toxicidad sobre otros organismos

Para más información visitar esta página


P.D. las imágenes incluidas en este articulo  se han sacado de la presentación "Enfermdedades en horticultura ecológica" realizada por Josep Rosello i Oltra del E.E.A. de Carcaixent

rectificacion

Creo conveniente hacer una entrada para rectificar la entrada Mosca de la fruta (ceratitis capitata) TRAMPA   del 9 de Junio pues ahora me enterado que puede no ser tan efectiva como pensaba.

El error ha estado en que no todas las moscas de pequeño tamaño son ceratitis capitata. Existen infinidad de variedades de pequeñas moscas y para poder convivir se han especializado evitando la competencia entre ellas.

Loa trampa en cuestión al llevar vinagre  atrae por excelencia a las  "drosophila" y especialmente a la "drosophila melanogaster" mas conocida como la mosca del vinagre que también va a la fruta, pero cuando esta en proceso de putrefacción, no afectando a la fruta en buen estado.

Yo empleo la trampa especialmente para los olivos, y resulta que la mosca del olivo es la "Bactrocera oleae" que resulta que tampoco le atrae mucho el vinagre

En este vídeo +Federico Lopez  nos muestra una trampa especialmente para la mosca del olivo (Bactrocera oleae) que parece funciona a la perfección.

Con el compromiso que hemos adquirido al elegir el cultivo ecológico tenemos que ser muy selectivos al batallar contra algún enemigo, procurando no afectar a otros bichos que no han entrado en conflicto.

Por un lado, si bien la trampa no es todo lo selectiva que me gustaría que fuese, entra dentro de la autosuficiencia, un concepto que yo relaciono con la ecología, por lo que la aconsejo tanto o más que las trampas cromáticas impregnadas con feromonas, ya que estas no te las puedes fabricar tu mismo.

Me dí cuenta del error por un comentario que me hicieron en la entrada y decidí hacer una comprobación, con un tubo de esos que van los puros dentro abrí una botella trampa y saque 4 moscas que fotografié con el zoom macro para conseguir advertir posibles diferencias.

Al ser tan pequeñas yo no podía diferenciarlas así que puse las fotos en el foro de infojardin en el subforo " Insectos, Rincón entomológico y caracoles" donde 2 foreros me confirmaron que lo que había capturado eran moscas del genero "drosophila" .

Como se puede ver en las fotos hay que ser todo

un experto para poder distinguir con unas fotos tan poco profesionales.

Bueno no os doy más la lata y perdonad el desliz que tuve al publicar la entrada.

PD. De todos modos en la entrada he hecho la aclaración para futuros lectores

Selección de semillas

Como parece ser que las nuevas normativas europeas tienden a unificar la producción de los productos agrícolas a solamente algunas de las variedades más rentables, es posible que dentro de unos años no encontremos semillas de las variedades que nos han ido gustando y que lo que tengamos entonces sea todo híbrido (del que no es viable su semilla).
Os invito desde aquí a que conservéis semillas de los productos que habéis cultivado y hayan sido de vuestro agrado.
Para la selección de semillas seguiremos unas pautas simples y lógicas.

• Escoger frutos sanos. elegiremos siempre los mejores frutos y de las mejores plantas que tengamos para semillas
• Escoger frutos maduros  dejaremos madurar en planta hasta el momento óptimo los frutos elegido para guardar semillas 
• Secar las semillas Antes de guardar las semillas es conveniente que estén bien secas para que se conserven hasta el momento de su siembra, 
• las semillas nunca se secan al sol al sol se seca la planta o el fruto que contiene las semillas, pero las semillas se secan en un sitio ventilado y seco pero que no le de el sol directo

Hay muchos tipos de semillas. Y para la obtención de semillas de calidad se siguen diferentes métodos de extracción.
Obtención de semillas de frutos "secos"
Legumbres, coles, lechugas etc. se corta la planta y se deja secar al sol cuando el fruto este maduro y se deja secar al sol o en algún sitio ventilado y seco.
Una vez secos se trilla, se avientan y se limpian las semillas de cascaras para conservarlas.
En las legumbres se aconseja secar y congelar durante un máximo de 72 horas para matar los huevos de las polillas para su conservación hasta la siembra
Obtención de semillas de frutos "carnosos"
Berenjena , pimiento etc.  se secan los frutos al sol hasta que se arruguen y se recoge las semillas
Hay dos frutos carnosos El tomate y el pepino que sus semillas están envueltas en una gelatina que dificulta la germinación y para eliminar esta capa gelatinosa hay que fermentar .
Para fermentar las semillas del tomate y pepino se ponen a macerar en agua durante 2 o 3 días  depende de la temperatura, se observará una capa de moho debido a las levaduras y azúcares que contiene la capa gelatinosa, añadir vinagre hasta un 1% de la cantidad de agua de maceración para eliminar posibles patógenos las últimas 8 o 12 horas de fermentación y después lavar y secar las semillas sobre una superficie en la que no se adhieran, cerámica o loza por ejemplo.
Obtención de pureza en las  semillas.
 La mayoría de plantas se polinizan a través del aire o de los insectos dando lo que llamamos polinización cruzada.
Si queremos reproducir una variedad de manera pura, se suele utilizar el embolsado, que puede efectuarse sobre la planta entera ( normalmente se extiende una red o tela mosquitera sobre la planta)  o solo sobre las flores ( en este caso suele ser unas bolsas de papel, aunque también se puede con tela mosquitera) y se poliniza a mano.
Otras curiosidades.
A veces queremos adelantar la cosecha, o retrasarla, para eso, aunque las mejores semillas son las que se recogen en pleno apogeo de la planta, se puede ir seleccionando año tras año las primeras o las ultimas frutas dependiendo lo que nos interese y así iremos creando una variación de la variedad, claro que no es perceptible en los primeros años pero si repetimos la operación año tras año la variación respecto a la inicial será considerable