Aceite de oliva

no se si lo he comentado en alguna entrada pero me hago mi propio  aceite con la olivas que me dan los olivos del terreno.
Nos juntamos 2 para poder hacer el  aceite sin mezclar con los demás, me explico.
la almazara donde llevo las olivas te pide un mínimo de 300  Kg para hacer por separado tu propio aceite, si no llegas lo tienes que mezclar con las demás, que suelen estar tratadas con todo tipo de productos fitosanitarios a no ser que pagues como si tuvieras los 300 Kg.

La almazara donde hago el aceite es de centrifugado, antiguamente se hacia con prensas hidráulicas y para hacer el aceite por separado se necesitaban ente 500 y 600 Kg para llenar la prensa.
Este año saqué unos 60 litros de aceite ya que yo solo ya tenía los 300 kg mínimos para hacer por separado el  aceite.
Como el aceite que te da la almazara es virgen y sin refinar, con el tiempo en el deposito donde guardo el aceite se deposita todo lo que esta en el aceite en suspensión.
El aceite crudo recién centrifugado en casa no lo usamos para freír hasta marzo o así, que con el calor empieza a depositarse la morca y ya no saca tanto humo al calentarse, no es que no este bueno , pero el humo se coge  a la garganta, pero en crudo en las ensaladas y para untar el pan  esta que alimenta.

Bueno pues hoy he vaciado el un bidón de 25 litros que tenía lleno de aceite y hemos ido consumiendo hasta vaciarlo y de morca (sustancias que se han depositado por suspensión) han salido casi un litro, pero que lo voy a dejar reposar para que el aceite salga a flote y ver realmente los sedimentos que contienen los  litros de aceite recién salidos de la almazara ( la semana próxima actualizare la entrada para que veáis el resultado) 
Ya ha pasado una semana y los sedimentos de la botella se han depositado por su peso en el fondo

saliendo en la superficie el aceite en suspensión se ha recuperado casi una tercera parte del volumen de los sedimentos  que se ha convertido en aceite simplemente dejando reposar

Mosca de la fruta (ceratitis capitata) TRAMPA

Cada año pongo botellas con vinagre y azúcar, a veces pongo también trozos de fruta, como trampa para la mosca de la fruta, mal llamada mosca mediterránea, ya que es originaria de la costa atlántica de África.
Otros años efectuaba los agujeros con un cigarrillo; Por lo que atrapaba a un sin fin de insectos, tanto perjudiciales como beneficiosos. La mosca de la fruta (ceratitis capitata) es más pequeña que la

mosca común, 1/2 centímetro de largo, con colores y las  alas son irisadas, con varias manchas grisáceas, amarillas y negras. Los machos se distinguen fácilmente de las hembras por presentar en la frente una larga seta que termina en una paleta romboide de color negro.
Este año espero comprobarlo ya que he decidido hacer las trampas más selectivas.
Como  hacer para que las trampas sean selectivas?
Pues voy a adecuar los agujeros al tamaño de la mosca ceratitis capitata y así insectos como la avispa o la abeja no podrán entrar aunque se vean atraídas por los aromas que desprenda la botella-trampa.

Para hacer los agujeros pequeños he escogido una broca de madera del nº 4, esta broca tiene una punta  que se clava facilitando la penetración de la broca mejor que las hierro o pared, facilitando la labor.
He realizado  entre cuatro y seis agujeros en cada botella para que pueda entrar desde cualquier angulo protegido del viento


FUNCIONAMIENTO DE LA BOTELLA-TRAMPA
Se llena entre un cuarto y un tercio de la botella con vinagre, azúcar, trozos de fruta y agua (más del doble que vinagre) para crear un olor atrayente para ellas, hay quien pone pescado o bacalao seco.
En la mitad superior de la botella, a mitad de ella se efectuaran los agujeros para que puedan entrar los insectos atraídos por los olores.

Los insectos para salir siempre salen volando a la parte más alta (zona del tapón) acumulandose en esta zona para buscar una salida, cuanto más cerca del tapón se hagan los agujeros más posibilidad de salir tendrán, por lo que hay que dejar una distancia entre el tapón y los agujeros.
Esta es una trampa alimenticia, pero se pueden hacer trampas cromáticas ( Color ) y trampas con atrayente sexual (Feromonas) .
Si las botellas fueran amarillas tendrían el doble de atracción.
Las botellas se cuelgan del árbol a una altura superior del metro y medio de altura, yo suelo poner entre dos y tres botellas , según sea el árbol de grande.

Esta mosca tiene la peculiaridad de que con que se aparee una sola vez la hembra es fértil de por vida y la lucha biológica ( criar depredadores como control) no es factible debido a la dificultad de criar en cautividad a sus depredadores.

La lucha "autocida" se efectúa soltando machos esterilizados criados en cautividad pero para que de resultado se debe soltar 10 machos estériles por cada macho nacido de la puesta, pero la hembra adulta seguirá poniendo huevos fertiles.
He encontrado esta información  sobre la mosca y los métodos de control en Infoagro  ver

A la media hora de colgar las botellas me he encontrado así la botella no se ven muy bien pero si podéis ampliar la foto se ven por lo menos una docena en la parte fotografiada de moscas de la fruta y en la botella habían más de 25 .
La botella esta colgando de un manzano en el que he puesto 3 botellas

EN SEPTIEMBRE HE COMPROBADO LAS CAPTURAS Y LAS QUE SAQUE DE LA BOTELLA PARA SU IDENTIFICACIÓN ERAN MOSCAS DEL GENERO DROSOPHILA QUE NO ATACAN A LA FRUTA EN BUENAS CONDICIONES

Crear un espacio ecológico

En estos días me han preguntado como empezar ha transformar una parcela en un espacio de cultivo ecológico y me he dado cuenta que en la red hablamos de nuestros cultivos, los remedios para las plagas, los abonados, etc, pero poco se ha hablado de la transformación y la organización para empezar desde el principio para cultivar ecológicamente.

Yo no tuve el problema de aislarme de los vecinos ya que estoy en medio de un paraje donde prácticamente el único que cultiva soy yo y estoy rodeado de monte.
Por lo que no tengo que aislarme de otros cultivos y por decirlo de alguna manera el monte me proporciona todos los beneficios del seto.
En una parcela que no este tan aislada del cultivo convencional donde se cultiva con químicos, es conveniente crear  una barrera para evitar que el viento aporte productos no deseados, y esta barrera la crearemos con un seto de plantas .

BENEFICIOS DE UN SETO VIVO

• Resguarda de los vientos evitando el arrastre de la superficie y la caída de los frutos
• Suaviza las temperaturas extremas regulando las máximas y mínimas
• Evita la erosión hídrica al ser menor el viento también es menor el efecto secante que este produce
• Es un refugio para la fauna útil tanto insectos beneficiosas, como pájaros insectívoros, sapos y demás fauna auxiliar
• Protege de la contaminación por deriva evitando que el viento arrastre productos químicos o contaminantes dentro de la parcela
• Recicla nutrientes sus raíces, que profundizan más pueden recuperar nutrientes que el agua ha arrastrado a capas profundas por el efecto lavado reincorporando estos nutrientes a la biomasa de la parcela
• Nos puede dar alimentos Se puede intercalar arbustos con fruta silvestre para poder recolectarla cuando nos apetezca
  
• Embellece el paisaje rompiendo la monotonía del paisaje dando color y volumen

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL SETO

• Permeabilidad  Un seto no tiene que ser una pared impermeable, tiene que frenar, pero también dejar pasar el aire, de ese modo evitamos las turbulencias que se producen cuando se para el viento totalmente como pasa en los muros.
• Altura vendrá en función del cultivo que desarrollemos, para arboles frutales generalmente el doble de la altura de los frutales ( Un seto de 1,5 mt. y una permeabilidad del 50% protege unos 40 mts)
• Orientación por regla general sera perpendicular al viento dominante, pero atendiendo a las peculiaridades del paraje (valles, inversión térmica), a veces se deben dejar salidas al aire para evitar determinados factores atmosférico. En los ejes Norte -Sur  se puede plantar setos altos ya que la influencia de la sombra es casi nula, mientras que en los ejes Este - Oeste la sombra del seto afectará a la cara norte ( poniendo plantas que se adapten a la sombra o plantando un seto de poca altura)
• Diversidad El seto actúa como una reserva en la que se cobijen y alimenten la fauna útil por lo que diseñaremos el seto de modo que tenga  floraciones en distintas épocas del año y con colores variados, pero sin coincidir con la que tenemos como principal producción, para atraer a los insectos poliniozadores y depredadores el mayor tiempo posible. En parcelas extensas se puede crear un segundo seto, pues los efectos desaparecen a una distancia de unas 20 veces la altura del seto

A pesar de los efectos beneficiosos del seto tenemos que tener en cuenta que también hay inconvenientes como por ejemplo en campos de pequeño tamaño la competencia por los nutrientes, la luz o el agua. También pueden soltar sustancias tóxicas ( como el ciprés, el pino, la adelfa, etc).

adelfa/Baladre

Para que atraigan a insectos depredadores como la mariquita tendremos que tolerar la presencia de pulgones en el seto ( el pulgón amarillo de la adelfa no suele parasitar en otras especies pero atrae a la mariquita ).
Pero los beneficios que nos proporcionará el seto bien planificado nos compensa los inconvenientes que conlleva.
Es preferible escoger variedades que ya existan en ecosistema por su mejor adaptación y el menor impacto. En la zona mediterránea por ejemplo tenemos el baladre, le lentisco, el aladierno, En zonas mas interiores y de montaña el tejo, la carrasca, el fresno.

lentisco

Para sacar una compensación al trabajo que nos supone el mantenimiento (poda y limpieza) del seto se pueden intercalar arbustos y arboles que nos den algún beneficio como el laurel o fruta como el madroño, el pino piñonero,el avellano, el azufaifo, la zarza que a pesar de ser muy invasiva
aparte de la moras que no da es un excelente habitáculo para aves insectívoras que anidan en la protección de sus espinas.
Para diseñar el seto y elegir las variedades os recomiendo leer este articulo  publicado en 2003  en la Fertilidad de la Tierra nº 14 por Alfons Dominguez, José Rosello y J. Aguado, son 11 paginas que no tienen desperdicio.

aladierno

El seto es conveniente plantarlo antes para que cuando se empiece a plantar los frutales o el cultivo al que esta destinada la parcela se beneficien de las condiciones creadas por el seto.
En otra entrada hablaremos de la distribución de los cultivos, solo deciros que es conveniente la dispersión de producción huyendo de los monocultivos y aunque da más trabajo dispersar hace que en caso de incidencia de plaga o enfermedad no afecte al total de la producción, un ejemplo es intercalar arboles de hoja perenne como el olivo, el algarrobo o citricos entre los frutales de hoja  caduca a modo de barrera de propagación

Abono verde

Este año, con las lluvias de finales de abril, voy a tener que segar 2 veces el abono verde que sembré.
La primera siega la realicé el 9 de Abril, un poco tarde , pero aproveché los pocos  guisantes que habían para recolectarlos, dejando hasta que florecieron las vezas, que eran la mayoría de las leguminosas que contenía el mezclaillo que sembré.

Sembré un mezclado de simientes que compré a buen precio en un almacén de piensos, lo tenían preparado para comida de perdices  y contenía gran variedad de leguminosas y cereales que aporta dos ventajas.
Por los cereales aporta un drenaje ya que las raíces de los cereales suelen profundizar y cuando la planta muere queda el hueco que ocupaba la raíz favoreciendo al infiltración de agua a una zonas más profundas.
Por otro lado las leguminosas fijan el nitrógeno en el suelo hasta que empiezan a florecer que es cuando lo recuperan para alimentarse al formar el fruto, consumiendo entonces el nitrógeno fijado hasta el momento en el suelo.
Como este bancal lo tengo como experiencia piloto de permacultura, no lo labré, dejando el triturado de la siega sobre el terreno a modo de cubierta acolchada (mulching)  para proteger el sol del verano.

En esta segunda brotación predominan las vezas y algún que otro cereal .
 Este es que este año es el 3º que estoy comprobando la diferencia entre los bancales que dejo sin roturar y los que labro, bien para abono verde o para cultivo de secano, este año solo tengo en cultivo de secano los garbanzos, y la verdad es que  los que no labro tienen una cubierta cada vez más tupida con un verde que tapa toda la tierra que da la sensación de fertilidad, ahora falta ver la producción de los arboles que tengo

recuperación de espacios 2

Bueno como os comente es mejor una imagen que cien palabras.

Me ha costado editarlo pues me volví loco grabando y al juntar todas las tomas se hacía muy largo y monotono.
Espero que os guste y que comprendáis ahora lo que os expliqué en la  otra entrada

Productos sintéticos en cultivo ecológico

Yo tengo una máxima para los tratamientos en mis cultivos "El mejor tratamiento es el que no se da".
Me explico, si puedo pasar sin aplicar ningún tratamiento es que todo marcha bien, lamentablemente, esto no puedo practicar la norma casi ninguna temporada.
Normalmente actúo solo cuando es preciso, y en muy pocas ocasiones aplico tratamientos preventivos, que yo recuerde.... creo que he actuado preventivamente en dos ocasiones. Una para evitar la aparición de la abolladura o lepra en los melocotoneros jóvenes el año pasado que los trate con cocción de cola de caballo y la otra ha sido estos últimos días.
Tengo un vecino y amigo que tiene un vivero donde esta desarrollando cultivos de "microorganismos eficientes"  los llamados .E.M. (clicar en el enlace para información) a nivel de usuario ( de momento) y me ha dado una garrafa de líquido para que lo pruebe.
Se que es un producto ecológico, pero la proliferación de nuevos productos estimulantes ecológicos  me plantea una duda.
Estamos sustituyendo los abonos químicos por sustancias ecológicas que producen los mismos efectos sobre las plantas???
Las plantas necesitan un crecimiento lento y adecuado según la climatología para su perfecto desarrollo, si estimulamos su crecimiento artificialmente, por muy ecológico que sea el producto, la

planta no podrá desarrollar una piel dura que dificulte a los parásitos chupadores  su alimentación, por ejemplo, la piel al estirarse más en el mismo tiempo será mas fina y elástica y tendremos que actuar contra los parásitos porque al estar mejor alimentados se reproducirán más rápidamente sin dar tiempo a la llegada de sus depredadores naturales.
Como veis se inicia el ciclo que se inicio con la aparición de los abonos químicos que acabo con el empleo de venenos para controlar las plagas
En agricultura ecológica legalmente esta permitido el cobre, creo lo aplican en sulfato de cobre, cuando todos sabemos que el cobre es un metal pesado y no es biodegradable, si no que se va acumulando.
El permitir el uso de cobre se debe a que las normas son para toda Europa y en el norte de Europa climatologicamente sería casi imposible algunos cultivos sin aplicar cobre porque se verían plagados de hongos.
Lo malo no son los nuevos productos, si no su mala aplicación, ya que se puede acostumbrar a sobre-dosificar con eso de que es ecológico.
Antes de efectuar cualquier tratamiento nos tenemos que preguntar ¿Es realmente necesario? y así no caeremos en la sobre exposición al producto que vayamos a aplicar, que en muchas ocasiones por ser ecológico no quiere decir que sea inocuo.

Recuperación de espacios

No se si os he dicho que tuve la tierra unos 30 años abandonada, el fuego la arraso en dos ocasiones, y la voy recuperando a medida de mis posibilidades.
Este año estoy recuperando, al final del terreno un espacio que estaba como una selva

Lo que se ve en la fotografía es a la izquierda un olivo quemado del que salen varios vástagos y a la derecha un cerezo silvestre.
Tras un duro trabajo, y algún que otro arañazo, pues la zarzaparrilla trepaba por las ramas de ambos arboles, se ha despejado de ramas el lugar en cuestión .

Como estos arboles han salido silvestres , tengo que injertarles para que den frutos aprovechables..

Para el olivo he cogido una rama de un olivo de los míos para sacar los injertos, pero para el cerezo, me he encaprichado de una variedad de cereza blanca que, en la actualidad, apenas se cultiva, la llamaban segorbina que puede corresponder a la variedad "Cristobalina" o "temprana de Sol"
Tras mucho buscar y hablar con los vecinos dí con un viejo árbol de esta cereza y le cogí una rama.
De momento el cambio es obvio, pero ademas ya he practicado los injertos y si salen bien , aparte del espacio, habré recuperado un cerezo y un olivo.
Los injertos los hago de los que llaman injerto de corona que consiste en introducir entre la corteza y el leño una púa de la variedad que se pretende conseguir.
Para introducir la púa, se efectúa una tala del tronco y se procede a sanearlo eliminando las marcas de la sierra, dejándolo bien pulido, a continuación se efectúa un corte vertical en la corteza atravesando el cambium también, para tener éxito es preciso que tanto la corteza y el cambium se separen del leño con facilidad.
En la púa se le practica un corte largo biselado y otro bisel corto por el lado contrario de forma que la punta tenga forma de cuña que se introducirá por donde se ha cortado la corteza, estando en contacto el corte largo con el tronco y el corte corto con la corteza .
Se tapa las heridas con "mastic", un producto para curar heridas en los arboles, y se ata para que ejerza una presión y el contacto de la púa con el cambium (parte interna de la corteza) y el leño sea permanente.
A los veinte días más o menos se desata.
Tengo que injertar otro olivo, a ver si lo grabo en vídeo y lo pongo para que veáis como se injerta, Ya que una imagen vale más que mil palabras