Semilleros en el compost

Hoy he hecho los semilleros de tomate, si salen todos tendré

• Tomate Rosa de Barbastro
•     "       Rosa macizo de Montserrat
•      "      Cuarentena valenciano
•      "      Colgar
•      "      de rama mallorquín

Estos son de semillas que me quedaban del año anterior salvo el rama mallorquín que lo he comprado este año

• Tomate extremeño gigante
•     "       Pometa
•     "      Maravilla
•     "      Delicia

Estos gentileza Sanpach de Mérida

• Tomate negro Kardinal
•    "        negral de Almería
•    "        negro murciano
•    "        Krim negro
•    "        negro corazón de buey

gentileza del amigo Nic.
Los semilleros los he puesto en medio de un montón de compost al que le he abierto un pasillo para poner las bandejas.

Como os dije en la anterior entrada he aprovechado el calor de la fermentación del compost para ayudar la germinación de las semillas.
Como al dar el segundo volteo, el compost ha perdido mucha energía, para que vuelva a coger temperatura le he añadido  más materia, he añadido 3 capazos bien llenos de hojarasca seca, medio saco de estiércol, y dos montones de plantas frescas, uno troceado y otro triturado con la biotrituradora. Aunque en el interior la temperatura estaría sobre los 30 grados pues estaba caliente pero no mucho y tenía un termómetro para tomar la temperatura.
 Los he ido añadiendo en capas para que se enriquezca todo el montón y así se reactive la etapa termófila.

He ido amontonando sobre las paredes, dejando un hueco en el centro para depositar las bandejas con las macetas donde he sembrado los tomates.
A la hora de poner el cristal sobre las paredes laterales, el cristal se ha quebrado, planteando dudas sobre la seguridad de soportar los cambios de temperatura, por lo que tenido que improvisar otra solución para que me haga de invernadero.
Como tenía unos trozos grandes de corcho (poliespan) he decidido sustituir el cristal por el corcho y como no llegaba a la medida del hueco, lo he puesto sobre el compost directamente, volcando el compost que sobresalía sobre el corcho para evitar que una ventada lo haga volar.

Yo creo que conservará más aún la temperatura que la idea original, pues el espacio que queda es más pequeño y el corcho es un aislante mucho mejor que el cristal a pesar de la doble capa  que tenía .
También he hecho una maceta de testigo para el control de germinación.
Ahora veremos como evolucionan y si efectivamente se mantiene la temperatura acelerando la germinación de las semillas, o por el contrario no afecta y germinan igual las que tengo en el compost y la que tengo de testigo.
Os seguiré manteniendo informados de la evolución del experimento.
Continuara

Compost, otros usos

Me he hecho una compostadora de 1,50 m de ancho por 1,20 m de alto donde he recogido unos 2 -2,5 M3 de hojas y restos de plantas y voy a aprovechar el calor que despide la fermentación para interntar adelantar los semilleros de este año.

Mi intención es, en su momento, separar el montón creando un hueco- pasillo en el centro, amontonando el compost a los lados y en este pasillo colocar las bandejas de semilleros y así aprovechar el calor para que no se hielen los planteles, tengo un cristal de la anchura  del hueco más las paredes que pondré encima para evitar el relente de la madrugada y así crear como un ivernaculo que mantenga la temperatura.

El montón lo vengo haciendo desde finales de Octubre, añadiendo paulatinamente lo que tenía a mano y a principios de Enero lo he volteado por primera vez y en medio tenía una temperatura   acogedora que me ha hecho sudar en plena mañana invernal, también habrá influido el esfuerzo de voltear toda la masa dos veces , una para sacarlo y otra para volver a ponerlo dentro que este ha sido un fallo que en la próxima ocasión solventaré haciendo tres paredes y así lo

pasaré de un compartimento a otro con un solo movimiento.
Al voltear se ha reducido el volumen considerablemente pues he procurado poner abajo lo que estaba arriba y viceversa y como la parte inferior estaba bastante fermentada y compactada el peso a compactado todo el montón. En las fotos se puede ver la disminución y hay que tener en cuenta que la 1ª foto esta tomada  en Noviembre y aún le fui añadiendo más materia .
A finales de Enero o principios de Febrero le daré la segunda vuelta y haré el pasillo para poner los semilleros. Tendré unos segundos semilleros de control para comprobar si el calor que desprenda hace que los planteles evolucionen mejor o no le afecta

Mientras tanto seguiré añadiendo nuevos aportes de lo que surja para que al voltear se vuelva a activar la fase termófila y mantenga la temperatura.
Este es el cristal que pondré de tapadora, mide 1,90 por 1,20 m, es de doble lámina o sea que aislará del relente, por el único sitio que puede helar es por el frontal que no pienso taparlo de momento pues el hueco tendrá casi 1,50 m y los semilleros irán al fondo y los laterales despedirán calor por lo que no creo que sea necesario tapar la entrada
OS MANTENDRÉ INFORMADOS
Continuará.........

Compost con lombrices

Yo en mi trabajo tenía un montón de tierra al que decidí ir añadiendo los restos del jardín para hacer compost ya que me había apuntado a un curso de compostaje donde vi que lo que estaba haciendo no era más que sustrato negro sin ninguna garantía de que fuera un compost de calidad.
 Como es muy complicado hacer el montón de compost  como me enseñaron en el curso de compostaje ya que reunir los 1.000 Kg para mi es casi imposible,

 Al montón le fui añadiendo tierra de las macetas viejas y cuando hice los semilleros para la huerta me encontré una lombriz dentro del saco que compré que la tiré al montón de compost junto con dos o tres que recogí del campo.
Al estar sobre adoquines las lombrices autóctonas no se pueden escapar por abajo ya que estas por lo que tengo entendido le gusta profundizar en el suelo a más de 30cmt , cosa que las lombrices rojas que son las que se emplean por excelencia en la lombricultura se encuentran a gusto en los primeros 10 cmt, todos me decían que no iba a conseguir mejorar el sustrato que estaba haciendo pero a finales de mayo al sacar un poco de este sustrato me encontré con lombrices pequeñitas que se habían criado en él.

Entonces decidí hacer un nuevo montón a parte para dejar que las lombrices fueran haciendo su trabajo, iba aplicando una pequeña capa de césped cortado periódicamente para que no les faltara alimento pero lo gordo lo iba añadiendo al nuevo montón.
Este montón hoy por hoy ya lo he volteado dos veces y ya tiene una consistencia aceptable por lo que me he decidido a buscar lombrices en el primer montón para llevarlas al otro.
En algo más de un palmo cuadrado de superficie por unos 6 ó 7 cmts de profundidad he sacado unas treinta lombrices de unos 2 ó 3 cmts de largo que he llevado al nuevo montón.
Esta claro que lo que salga de esto no es compost como me enseñaron, tampoco es humus de lombriz como mandan los cánones de lombricultura ( lombriz roja,etc.) pero creo que con el tiempo conseguiré un sustrato enriquecido que no dudaré en probar la próxima primavera en la huerta.
Os cuento esto porque creo que ahí esta la madre del cordero en lo referente a la ecología. Esta muy bien saber como se tienen que hacer las cosas pero los factores que nos rodean a veces no nos permiten realizar esas cosas a la perfección y es entonces cuando tenemos que aplicar los conocimientos que hemos adquirido a medida de nuestras posibilidades 
Una cosa son las generalidades o reglas generales y otra la aplicación de estas reglas localmente y en cada situación. Si se emplea el sentido común con los conocimientos adquiridos  normalmente saldrán bien cualquier cosa que nos propongamos.
Y que es la ecología si no esto, la aplicación  de nuestros conocimientos en el desarrollo de la vida cotidiana para  alterar el ecosistema de nuestro entorno lo mínimo posible pero usando los recursos disponibles

El Agua

Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga el agua. ¿Pero somos conscientes de donde viene esta agua? ¿Somos conscientes de las alteraciones medioambientales que ha ocasionado traer el agua hasta nuestra casa?.
Me acuerdo  que un abuelo me hablaba sobre la canalización de agua para llevarla a un pueblo costero donde el incremento del turismo hizo preciso la canalización. Me comentaba que hasta los pueblos más primitivos no hacían un poblado si no tenían suficiente agua para subsistir, pero nosotros los hombres civilizados y modernos hacíamos primero el poblado y después las infraestructuras necesarias para solucionar los problemas por no haber planificado antes las necesidades básicas.

También  tuve la experiencia de limpiar un pozo de agua que para vaciarlo y que no volviera a entrar el agua que sacábamos tuvimos que ir a tirarla lejos del pozo, ya que si tirábamos el agua cerca de él esta se iba filtrando y acababa entrando en el pozo.
Por si alguien no comprende como esto es posible voy a hacer una aclaración entre lo que es un pozo y una cisterna o aljibe.
El pozo es un agujero realizado en un terreno donde existe una bolsa de agua subterránea profundizando hasta que se encuentra el agua , se refuerza las paredes para que no se derrumben  y ya esta el agua entra por filtración teniendo la misma altura que la bolsa de agua subterránea ( acuífero)
La cisterna o aljibe es un agujero practicado en cualquier sitio con la finalidad de acumular el agua que se canaliza hasta él  e impermeabilizado para que el agua no se filtre y se escape.Osea es un deposito de agua hecho bajo tierra.
Antiguamente cuando el agua no la teníamos en casa se valoraba más por el trabajo que costaba traerla, hoy en día, no es gratis, nos limitamos a pagar una factura más cara o más  barata sin darle más importancia que el montante económico que nos ocasiona.

Voy a hacer inca pie en la experiencia de vaciar el pozo para que que nos demos cuenta que el agua que usamos no retorna al punto donde estaba porque vuelve a la tierra muy lejos de donde se extrajo, a parte de si se ha tratado convenientemente para que no contamine.
Todos hemos oído hablar de la sobre explotación de los acuíferos con las alteraciones medioambientales que esto ocasiona, hace años salió por todos los medios que las Tablas de Daimiel se estaban secando y  estaban combustiendo el subsuelo. El problema de la sobre explotación más que la extracción de agua radica en la canalización para llevarla lejos de la fuente.
Si se extrae agua subterránea y se gasta más o menos en el mismo lugar de donde se extrae un porcentaje muy elevado de esta se reincorpora en el acuífero de donde salio por filtración, el agua iría a parar a la bolsa subterránea, lamentablemente la mayoría de las extracciones se realizan para canalizar el agua a donde no la hay por lo que el acuífero originario solo pierde y no recupera.
Otro asunto es la incorporación del agua que gastamos al medio natural. Son muy pocas las poblaciones que tienen una planta depuradora  y tratamiento del agua realmente eficaz , hay muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en su inmensa mayoría el agua resultante se puede reutilizar en el mejor de los casos para regar pero que yo sepa aún no hay ninguna que consiga una calidad del agua resultante para rellenar los acuíferos.
Tenemos que ser conscientes que el agua es un preciado bien que no es infinito ,si no que cada vez es más escaso, incluso las grandes multinacionales están acaparando el agua allá donde más falta hace con todas las vistas a conseguir un monopolio para especular con ella posteriormente,
Datos sobre el agua
El agua cubre más del 70% de la superficie del planeta pero de toda esta agua solo el 3,5% es agua dulce  y solo un 0,4% es agua superficial (ríos y lagos) encontrándose en estado solido (hielo de los polos y glaciares) el 1,75%, siendo las aguas subterráneas (acuíferos) al rededor de 1,70% del agua del planeta.
Y en cuanto al uso se calcula que el 70% del agua dulce se consume en agricultura, otro 20% en industria y solo el 10% se usa en uso domestico
Entre un 30 y 40% de las aguas potables que abastecen a las ciudades proviene de las aguas subterráneas
Los seres vivos tienen entre un 50 y 75% en sus cuerpos.

Uso racional del agua
Aquí que hablamos de agricultura ecológica nos centraremos en como usar el agua en el huerto,
Para aprovechar mejor el riego y sus efectos sobre las plantas  yo creo que es mejor efectuar los riegos a última hora de la tarde ya que sin los rayos del sol la humedad permanece más tiempo y es más homogénea, hay quien dice que es mejor por la madrugada antes de la salida del sol porque así la tierra no permanece tanto tiempo húmeda evitando la proliferación de hongos, que es un argumento a tener en cuenta en terrenos con historial de ataque de hongos. Pero lo que no aconsejo es el riego a pleno sol.
Hay diferentes métodos de riego:
Riego por inundación
Es el sistema tradicional de las huertas en las que se efectúan unos caballones para encauzar el agua inundando los ríos entre caballones
Es el sistema que más agua gasta por superficie y planta pero también es el que permite los riegos más espaciados en el tiempo

Riego por aspersión
Normalmente se usa en jardines para los céspedes y cubiertas de praderas y en agricultura extensiva se utiliza para grandes extensiones de terreno llano como puede ser cereales.
No lo veo muy práctico para una huerta por el coste de instalación, aunque hay piquetas portátiles que se acoplan a las mangueras que pueden resultar prácticos para huertos de plantas jóvenes o de poca altura.
Riego por goteo
Es el método que más agua ahorra ( casi un 40% en comparación al riego por inundación) pero se ha de efectuar con más asiduidad.
Lo ideal es tener un programador automático que conecte a las horas deseadas el sistema para regar.
Aquí podemos destacar varios tipos y variedades según el tipo de manguera:

• Manguera continua sin perforaciones en la que se van haciendo agujeros y colocando los difusores donde sea preciso. Este tipo requiere una presión mínima para su funcionamiento y tiene que ser superficial
• Manguera irrigante Ya vienen incorporadas las pipas de salida de agua . Esta manguera trabaja con una presión simple de diferencia de altura del deposito y permite ser enterrada

Estos dos tipos de manguera tienen el inconveniente de que se obturan las pipas o goteros por lo que es preciso ir añadiendo periódicamente un producto desatascador que suelen ser de productos químicos y poco ecológicos

• Manguera exudante Entre todas las mangueras es la que más me convence a pesar de no tenerla instalada, Hay dos tipos, la plana para riego en superficie y la redonda que es apta para regar en superficie o para riego subterráneo, sus ventajas es que no se obturan y que no precisan una presión alta, simplemente con la gravedad de la diferencia de altura funciona perfectamente sin necesidad de motor ideal para terrenos aislados sin servicio de energía.

Semillas de invierno

Hoy se ha celebrado un encuentro de aficionados y profesionales de la agricultura con la escusa de la fiesta del tomate en Jesús pobre, una pedanía de Denia

Allí aparte de la muestra de tomates locales hemos hablado de como hacer tomates y hortaliza en secano y se ha hecho un intercambio y reparto de semillas autóctonas a cargo del grupo de recuperación de semillas "llavors d'açi".
Yo he cogido semillas de guisantes que este año no me han salido y de guijas o almortas (lathyrus sativus).
Al llegar a casa y repasar las semillas he observado que algunas  de las  guijas estaban picadas por la carcoma.
Entonces de he acordado de las semillas de habas que tengo secandose y las he pelado de su vaina y he puesto todas las semillas en el congelador, las de guisante, las de guijas y las de habas.
El hecho de congelar durante tres o cuatro días las semillas mata los posibles huevos de carcoma y no afecta al germen de las semillas, lo único que hay que hacer cuando se sacan del congelador es tenerlas herméticamente cerradas hasta la siembra.
Desde aquí os recuerdo y recomiendo que las semillas de invierno que ya estén secas ya se pueden congelar para su conservación hasta la hora de siembra y así no tendremos la sorpresa de que al sembrar nos las encontremos carcomidas.
Ya hablaremos a medida de que vaya preparando el terreno de como hacer hortaliza de secano pues el truco esta en la preparación del terreno.
RECORDAR DE CONGELAR LAS SEMILLAS UNA VEZ SECADAS DURANTE TRES O CUATRO DÍAS 

Extractos para la agricultura

En la agricultura ecológica están autorizados diversos productos para combatir las plagas que por estar autorizados no significa que sean inocuos.
En la valoración de la autorización es más importante que el producto se degrade y no deje residuos que la toxicidad momentanea.
Entre estos productos tenemos

• CUASIA (quasia amara) que se puede sustituir por la  corteza del Ailanto "ailanthus  altissima" que es venenoso
• PIRETRINA que se obtiene a partir del tanaceto"Chrysanthemum vulgare"
• NEEM que se obtiene del Azadirachta indica,que es un árbol tropical y en nuestros suelos esta el Melia azedarach también llamado melia o cinamomo
• ROTENONA que se puede extraer del gordolobo
• GLUCOSINOLATOS (SINIGRIN): que se extraen de las cruciferas (Coles)
• PELLETERINA:  se extare del nogal
• LÁDANO: a partir de la  jara pegajosa (Cistus ladanifer)
• ÁCIDO SALICÍLICO Y SAPONÓSIDOS NICOTÍNICOS: se extraen del sauce y la madreselva
• ABSINTINA extracto de ajenjo
• HETERÓSIDOS CARDIOTÓXICOS extracto de baladre
• ÁCIDOS RESÍNICOS  extractos de torvisco o matapoll
• SOLANINA, DEMISINA: extractos de , tomate, belladona, estramonio, patata, otras solanáceas

Hace ya bastante se quito de la lista la nicotina procedente del tabaco por  dejar residuos más que por su toxicidad.

En algunos casos si se tiene el sello de productor ecológico hay que avisar o solicitar permiso para efectuar los tratamientos por su toxicidad momentánea pero normalmente son aceptados .

A pesar de ser productos naturales hay algunos que son sumamente venenosos como es el caso del tanaceto entre otras
Yo por ahora solo he probado el extracto de ajo y de cola de caballo que son totalmente inocuos y si puedo no trataré con algo que me pueda perjudicar.
 Tengo al alcance de mi mano varios arboles de ailanto y me he visto tentado pero si puedo sustituirlo por el ajo porque quiero una cosa más tóxica?? mi trozo de tierra es pequeño y no necesito un super veneno legal para los ecológicos, otra cosa sería si tuviese mucho terreno que a lo mejor me lo pensaba, pero hoy por hoy estoy contento con los resultados obtenidos hasta la fecha.

Entre las plantas de las que se pueden hacer extractos cabe destacar:
AJENJO (Artemisia absinthium) a pesar de que la absintina es venenosa confío en ella porque he  bebido la absenta y  solo he notado los efectos etilicos
Preparación 300 g de hierba y flores fresca en 1 litro de agua ,30g si la planta esta seca en Infusión, decocción o Purín, Se aplica sin diluir
Combate las hormigas, orugas, pulgones, babosas, gorgojos,la mosca de la col, ácaros, y la carpocapsa del manzano.
AJO:( Allium spp.) Preparación 75 g de bulbos picados en 10 litros de agua en infusión o extracto contra la tarsonema, los ácaros,, los pulgones o las enfermedades criptogámicas.
También 150 g de ajo picado finamenmte más 2 cucharadas pequeñas de parafina, se deja reblandecer 24 horas y se disuelve en 100 g de jabón negro y en 10 litros de de agua bien mezclado y se filtra se pulveriza sin diluir contra las enfermedades bacterianas y como insecticida.
CEBOLLA  (Allium cepa) 500 g de planta fresca en 10 litros de agua, 200 g si es planta seca en purín fermentado y se aplica diluido 10 veces ( 1 litro de purín en 10 litros de agua) para enfermedades criptogámicas como reforzamiento de la planta.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)Se prepara con la planta entera excepto la raíz en decocción de 1 Kg de planta fersca por 10 litros de agua y se diluye en 50 litros de agua aplicandose  durante 3 dias consecutivos contra las enfermedades criptogámicas.
Añadiendo el 0,5 o el 1 % de silicato de sosa para tratar el oidio, mildiu, monilla, roya, moteado, lepra del melocotonero y la septoriosis del tomate.
Con purín de ortiga y palomino o gallinaza para la lepra del melocotonero
Con purín de ortiga Para reforzar las plantas
Con 0,3 % de jabón negro añadido al purín de cola de caballo contra los pulgones y los ácaros
CONSUELDA  ( Symphytum officinale) Planta entera menos raíz 1 Kg por 10 litros agua de planta fresca o 100-150 g de planta seca para hacer Purín o bien decocción y diluido entre 10 y 20 veces como abono para añadir al compost y enriquecer de potasio.

CUASIA  (Quassia amara) que se puede sustituir por la corteza del Ailanto Altisima Se prepara una decocción de 150 g de virutas por 10 litros de agua sola o por 25 g de jabón negro diluido en 10 litros de agua para que moje más al dar una menor tensión superficial la gota se estira más Se emplea sin diluir contra los pulgones y demás insectos es un insecticida OJO ES TÓXICO
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale) se prepara con 150-200 gr de planta y flores frescas por 1 litro de agua o 10 gr de planta seca en forma de purín y estimula el crecimiento de las plantas como abono foliar o abono del suelo
HELECHO MACHO ( Onyopteris filix-max) Se prepara un purín de hojas con 1 kg de hojas frescas o 100 g de seca en 10 litros de agua Se puede usar sin diluir  aunque para los pulgones es conveniente diluirlo 10 veces (en 100 litros de agua) por estar en  las partes tiernas de las  plantas , es efectivo contra las cochinillas, el pulgón lanígero y las babosas, también se puede añadir al compost en caso de carencia de magnesio.
MANZANILLA ( Matricaria chamomilla) en infusión o decocción de 50g de flores secas en 10 litros de agua sin diluir para reforzar las plantas tratar semillas y añadir al compost
ORTIGA  (Urtica dioica o urtica urens) en purín fermetado de planta entera menos raíz 1 Kg de planta fresca o 200 g de planta seca en 10 litros de agua diluido 20 veces contra  la clorosis de hojas, el mildiu en las patatas, para  estimular el crecimiento mojar las semillas y regar las plantas jovenes también se puede regar el terreno antes de la siembra.
Diluido 10 veces estimula el crecimiento
Sin diluir añadido al compost favorece la descomposición.
Añadiendo 1/2 litro de decocción de cola de caballo a 1 litro de purín de ortiga en fermentación y diluirlo 50 veces protege las plantas de pulgones y ácaros
Maceración de 1/2 Kg de otiga en 10 litros de agua durante 12 horas  sin diluir contra el pulgón lanígero
RÁBANO RUSTICANO (Armoracia rusticana) Infusión de 300 g de hojas y riaces en 10 litros de agua sin diluir durante la floración contra la monilia
RUIBARBO (Rheum rhabarbarum) infusión de 500 g de hojas en 3 litros de agua sin diluir contra la mosca del puerro y el pulgón negro de las habas
TANACETO (Chrysanthemum vulgare) en infusión o decocción de 300 gr de planta fresca por 10 litros de agua o 30 g si es planta seca aplicar sin diluir contra los insectos en general OJO ES MUY TÓXICO .
TOMATERA (Licopersicum esculentum) En tintura : Picar 500 gr de brotes y ponerlos en un r quemar, cerrar herméticamente y macerar durante 8 días,  se filtra y se conserva cerrado hermético.
Uso. 1/4 de litro de tintura por 10 litros de agua y 1,5 Kg de jabón potásico se aplica directo contra los pulgones y la mosca del puerro

Estas  son las recetas que me dieron en un curso de preparados naturales en sanidad vegetal ecológica impartido por Alfons Domínguez Gento de la Estació Experimental Agrària de Carcaixent I.V.I.A. que lo di junto con el de compostaje de la entrada anterior.
Yo por el momento solo he usado el ajo y la cola de caballo, y estoy intentando criar ortiga para tener siempre a mano el purín de ortiga.
Espero que os sea útil la información que aqu he expuesto

Compostaje

El hecho de compostar no es nada nuevo, desde siempre se han hecho montones para reciclar los sobrantes y reincorporarlos al suelo para alimentar las cosechas, era una manera de aprovechar la materia orgánica.
Hoy en día con los equipos de medidas y los estudios realizados sabemos como funciona y que necesita para conseguir un compost higiénico, nutritivo, equilibrado y sin que aporte semillas de hierbas no deseadas.
Para conseguir este compost es preciso reunir ciertas condiciones que favorezcan la proliferación de las bacterias necesarias para la descomposición de los residuos orgánicos.
Las condiciones son .

• Un masa de materiales orgánicos a descomponer mínima de entre 800 a 1.000 Kgr
• Que la masa mantenga una relación carbono/nitrógeno entre 25 a 35 o sea entre 25 y 35 partes de carbono por una de nitrógeno.
• Temperatura adecuada que no se superen los 70 grados para mantener todos los nutrientes y que no baje de los 60 en su fase inicial para conseguir pasteurizar la masa y eliminar los patógenos
• Humedad entre el 50 y el 60 % de humedad para que aparezcan los microorganismos que se encargan de la descomposición
• PH que se debe de quedar después de la descomposición entre el 7 y el 8.
• Oxigeno para mantener la actividad de los microorganismos, evitar malos olores y conseguir el compost en el mínimo de tiempo

 El montón:
Debe de tener una altura máxima de entre 1,20  y 1,50 metros para que el peso no apelmace los materiales y el oxigeno llegue a todas partes y la anchura recomendable es de 1,50 metros y la largura que de según los materiales empleados.
Se distribuirá los materiales por capas procurando que cada capa no tenga más de 20 centímetros de alto lo que supondrá repartirlos en 6 o 7 capas .
Para calcular cuanto material de cada hay que poner por capa aplicaremos esta formula

(Kg1ºmaterial x relación C/N)+(Kg2ºmaterial x relación C/N)+(..x...).+..
------------------------------------------------------------------------------------ =R C/N = de 30 a 35
                                              Suma de todos los Kg.

 O sea los kg de 1 material empleado multiplicado por la relación carbono/nitrógeno que hay en la tabla superior + lo mismo del 2ª material + lo mismo por cada material empleado. Todo ello dividido por los kg totales de los materiales y el resultado tiene que estar entre 30 y 35
Como se consigue esto???
Se coge el material más escaso y se pesa.... se divide en el nº de capas que vamos a hacer el montón y ya tenemos el primer material con peso y relación C/N y después se va probando hasta conseguir el resultado de entre 30 y 35.
Una vez hemos cuadrado los kg de cada material es más practico pasar los Kg a volumen para no tener que pesar cada vez , por ejemplo. si tenemos que poner30 Kg de estiércol por capa y cada capazo o recipiente donde hemos pesado el estiércol pesa 10 Kg  pues en cada capa se pondrá 3 recipientes de estiércol y así con cada material.

Es mejor poner abajo el material más grueso bien repartido para ir añadiendo materiales más finos hasta completar todos los materiales y volver a empezar con el más grueso en cada capa.
Dependiendo del suelo donde se vaya a esparcir el compost, se puede añadir hasta un 6% de materiales minerales para subsanar las carencias del suelo y esto no alterará la Relación C/N ni el PH del montón

La temperatura.
Si queremos un compost pasteurizado ( sin patógenos ni semillas) Hay que conseguir que en su etapa de temperatura alta  esta llegue hasta los 65º durante 10 días sin sobrepasar los 70º; Por lo que tendremos que tomar medidas de la temperatura regularmente y en varias zonas del montón.

En el proceso se pueden diferenciar cuatro fases térmicas:
1.-La inicial o mesófila , con temperaturas en  aumento, sobre 40ºC,
2.-Le sigue la fase termófila de altas temperaturas, sobre 65ºC, de intensa actividad y degradación de los materiales,
3.-Después tenemos  una fase de descenso de temperaturas, donde es adecuado realizar el volteo del montón.
4.-Por último llegamos a la fase de maduración, donde la temperatura se iguala con la del medio ambiente.
La subida de temperaturas es un indicador de el buen funcionamiento del proceso, a veces  la temperatura se estanca y es preciso dar un volteo al montón para reactivarlo.

Humedad:
La humedad idónea del montón esta entre el 50 y el 60 % dependiendo de los materiales ( si hay material leñoso hasta el 75%) humedad que habrá que ir dando a medida que el calor generado evapore la humedad.

Para darle esa humedad hay que ir mojando los materiales a medida que se va haciendo el montón, pero evitando un exceso de agua  porque esta desplazaría al oxigeno produciendo una descomposición anaerobia que produciría malos olores.
Y tampoco podemos quedarnos cortos porque sin la humedad necesaria disminuye la actividad de los microorganismos .
Para tener una orientación a medida que se hace el montón se coge un puñado de material y se aprieta con fuerza, si escurre esta demasiado mojado, y si al abrir la mano no se queda el puñado más o menos compacto es que esta demasiado seco. O sea lo ideal es que al apretar el puñado y abrir la mano el material se quede con la forma de cuando estaba apretado pero sin que escurra agua

El PH:
El Ph va variando según la fase de descomposición de los materiales, primero baja por la descomposición de los hidratos de carbono liberando ácidos orgánicos, seguido de una subida por la formación de amonios estabilizándose al final de la fases térmicas quedando en valores neutros (7-8)
Hay que tener en cuenta que los hongos resisten un Ph entre 5 y 8 y las bacterias entre el 6 y el 7,5

El oxigeno:   
Para que el oxigeno llegue a todas partes del montón la altura final de este no tiene que superar el 1,5 metros para evitar que por el peso pierda porosidad y falte oxigeno.
Igualmente hay que mezclar los materiales más gruesos con los más finos para crear espacios de aire necesarios para la perfecta descomposición .
Con una ventilación excesiva se puede perder humedad lo que detendría la actividad microbiana del montón   

 Otros factores:

Influye también  el tipo de materiales que se hayan empleado aunque mantengan la proporción C/N pueden tener más azucares por ejemplo lo que da más energía al montón provocando un aumento de la temperatura por lo que es esencial el control de la temperatura.

Pueden surgir problemas como:

No se alcanza la temperatura idónea (65º) 

Causa 

•  Falta de humedad se soluciona regando el montón
• Exceso de humedad se soluciona añadiendo materiales secos
• Los materiales están demasiado compactados hay que añadir materiales grueso
• Tamaño del montón pequeño  hay que aumentar el montón (mínimo 1.000 Kg)
• Relación C/N inadecuada se soluciona ajustando de nuevo los materiales con la formula de arriba

La temperatura sobrepasa los 70º
Causa. Los materiales son muy energéticos se soluciona regando para bajar la temperatura y si es preciso se da un volteo .
De esta manera se puede conseguir que el montón haya fermentado completamente en 40 o 60 días y después de dejarlo madurar otros 60 días  ya esta listo para ser usado.
Para el autoconsumo esta complicado si no se tiene una extensión considerable de terreno de donde sacar los materiales que por cierto mejor dejar secarlos antes de incorporarlos al montón y sacar 1.000 Kg de materiales secos o semisecos es bastante difícil para un hortelano de autoconsumo pero si de este post ha sacado algo que le pueda servir o se decide por asociarse con otros como él para hacer el compost como aquí  he descrito puede estar seguro de usar cualquier material aunque haya sido atacado por alguna enfermedad o plaga con la confianza de que no se transmitirá al futuro huerto