Extractos para la agricultura

En la agricultura ecológica están autorizados diversos productos para combatir las plagas que por estar autorizados no significa que sean inocuos.
En la valoración de la autorización es más importante que el producto se degrade y no deje residuos que la toxicidad momentanea.
Entre estos productos tenemos

• CUASIA (quasia amara) que se puede sustituir por la  corteza del Ailanto "ailanthus  altissima" que es venenoso
• PIRETRINA que se obtiene a partir del tanaceto"Chrysanthemum vulgare"
• NEEM que se obtiene del Azadirachta indica,que es un árbol tropical y en nuestros suelos esta el Melia azedarach también llamado melia o cinamomo
• ROTENONA que se puede extraer del gordolobo
• GLUCOSINOLATOS (SINIGRIN): que se extraen de las cruciferas (Coles)
• PELLETERINA:  se extare del nogal
• LÁDANO: a partir de la  jara pegajosa (Cistus ladanifer)
• ÁCIDO SALICÍLICO Y SAPONÓSIDOS NICOTÍNICOS: se extraen del sauce y la madreselva
• ABSINTINA extracto de ajenjo
• HETERÓSIDOS CARDIOTÓXICOS extracto de baladre
• ÁCIDOS RESÍNICOS  extractos de torvisco o matapoll
• SOLANINA, DEMISINA: extractos de , tomate, belladona, estramonio, patata, otras solanáceas

Hace ya bastante se quito de la lista la nicotina procedente del tabaco por  dejar residuos más que por su toxicidad.

En algunos casos si se tiene el sello de productor ecológico hay que avisar o solicitar permiso para efectuar los tratamientos por su toxicidad momentánea pero normalmente son aceptados .

A pesar de ser productos naturales hay algunos que son sumamente venenosos como es el caso del tanaceto entre otras
Yo por ahora solo he probado el extracto de ajo y de cola de caballo que son totalmente inocuos y si puedo no trataré con algo que me pueda perjudicar.
 Tengo al alcance de mi mano varios arboles de ailanto y me he visto tentado pero si puedo sustituirlo por el ajo porque quiero una cosa más tóxica?? mi trozo de tierra es pequeño y no necesito un super veneno legal para los ecológicos, otra cosa sería si tuviese mucho terreno que a lo mejor me lo pensaba, pero hoy por hoy estoy contento con los resultados obtenidos hasta la fecha.

Entre las plantas de las que se pueden hacer extractos cabe destacar:
AJENJO (Artemisia absinthium) a pesar de que la absintina es venenosa confío en ella porque he  bebido la absenta y  solo he notado los efectos etilicos
Preparación 300 g de hierba y flores fresca en 1 litro de agua ,30g si la planta esta seca en Infusión, decocción o Purín, Se aplica sin diluir
Combate las hormigas, orugas, pulgones, babosas, gorgojos,la mosca de la col, ácaros, y la carpocapsa del manzano.
AJO:( Allium spp.) Preparación 75 g de bulbos picados en 10 litros de agua en infusión o extracto contra la tarsonema, los ácaros,, los pulgones o las enfermedades criptogámicas.
También 150 g de ajo picado finamenmte más 2 cucharadas pequeñas de parafina, se deja reblandecer 24 horas y se disuelve en 100 g de jabón negro y en 10 litros de de agua bien mezclado y se filtra se pulveriza sin diluir contra las enfermedades bacterianas y como insecticida.
CEBOLLA  (Allium cepa) 500 g de planta fresca en 10 litros de agua, 200 g si es planta seca en purín fermentado y se aplica diluido 10 veces ( 1 litro de purín en 10 litros de agua) para enfermedades criptogámicas como reforzamiento de la planta.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)Se prepara con la planta entera excepto la raíz en decocción de 1 Kg de planta fersca por 10 litros de agua y se diluye en 50 litros de agua aplicandose  durante 3 dias consecutivos contra las enfermedades criptogámicas.
Añadiendo el 0,5 o el 1 % de silicato de sosa para tratar el oidio, mildiu, monilla, roya, moteado, lepra del melocotonero y la septoriosis del tomate.
Con purín de ortiga y palomino o gallinaza para la lepra del melocotonero
Con purín de ortiga Para reforzar las plantas
Con 0,3 % de jabón negro añadido al purín de cola de caballo contra los pulgones y los ácaros
CONSUELDA  ( Symphytum officinale) Planta entera menos raíz 1 Kg por 10 litros agua de planta fresca o 100-150 g de planta seca para hacer Purín o bien decocción y diluido entre 10 y 20 veces como abono para añadir al compost y enriquecer de potasio.

CUASIA  (Quassia amara) que se puede sustituir por la corteza del Ailanto Altisima Se prepara una decocción de 150 g de virutas por 10 litros de agua sola o por 25 g de jabón negro diluido en 10 litros de agua para que moje más al dar una menor tensión superficial la gota se estira más Se emplea sin diluir contra los pulgones y demás insectos es un insecticida OJO ES TÓXICO
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale) se prepara con 150-200 gr de planta y flores frescas por 1 litro de agua o 10 gr de planta seca en forma de purín y estimula el crecimiento de las plantas como abono foliar o abono del suelo
HELECHO MACHO ( Onyopteris filix-max) Se prepara un purín de hojas con 1 kg de hojas frescas o 100 g de seca en 10 litros de agua Se puede usar sin diluir  aunque para los pulgones es conveniente diluirlo 10 veces (en 100 litros de agua) por estar en  las partes tiernas de las  plantas , es efectivo contra las cochinillas, el pulgón lanígero y las babosas, también se puede añadir al compost en caso de carencia de magnesio.
MANZANILLA ( Matricaria chamomilla) en infusión o decocción de 50g de flores secas en 10 litros de agua sin diluir para reforzar las plantas tratar semillas y añadir al compost
ORTIGA  (Urtica dioica o urtica urens) en purín fermetado de planta entera menos raíz 1 Kg de planta fresca o 200 g de planta seca en 10 litros de agua diluido 20 veces contra  la clorosis de hojas, el mildiu en las patatas, para  estimular el crecimiento mojar las semillas y regar las plantas jovenes también se puede regar el terreno antes de la siembra.
Diluido 10 veces estimula el crecimiento
Sin diluir añadido al compost favorece la descomposición.
Añadiendo 1/2 litro de decocción de cola de caballo a 1 litro de purín de ortiga en fermentación y diluirlo 50 veces protege las plantas de pulgones y ácaros
Maceración de 1/2 Kg de otiga en 10 litros de agua durante 12 horas  sin diluir contra el pulgón lanígero
RÁBANO RUSTICANO (Armoracia rusticana) Infusión de 300 g de hojas y riaces en 10 litros de agua sin diluir durante la floración contra la monilia
RUIBARBO (Rheum rhabarbarum) infusión de 500 g de hojas en 3 litros de agua sin diluir contra la mosca del puerro y el pulgón negro de las habas
TANACETO (Chrysanthemum vulgare) en infusión o decocción de 300 gr de planta fresca por 10 litros de agua o 30 g si es planta seca aplicar sin diluir contra los insectos en general OJO ES MUY TÓXICO .
TOMATERA (Licopersicum esculentum) En tintura : Picar 500 gr de brotes y ponerlos en un r quemar, cerrar herméticamente y macerar durante 8 días,  se filtra y se conserva cerrado hermético.
Uso. 1/4 de litro de tintura por 10 litros de agua y 1,5 Kg de jabón potásico se aplica directo contra los pulgones y la mosca del puerro

Estas  son las recetas que me dieron en un curso de preparados naturales en sanidad vegetal ecológica impartido por Alfons Domínguez Gento de la Estació Experimental Agrària de Carcaixent I.V.I.A. que lo di junto con el de compostaje de la entrada anterior.
Yo por el momento solo he usado el ajo y la cola de caballo, y estoy intentando criar ortiga para tener siempre a mano el purín de ortiga.
Espero que os sea útil la información que aqu he expuesto

Compostaje

El hecho de compostar no es nada nuevo, desde siempre se han hecho montones para reciclar los sobrantes y reincorporarlos al suelo para alimentar las cosechas, era una manera de aprovechar la materia orgánica.
Hoy en día con los equipos de medidas y los estudios realizados sabemos como funciona y que necesita para conseguir un compost higiénico, nutritivo, equilibrado y sin que aporte semillas de hierbas no deseadas.
Para conseguir este compost es preciso reunir ciertas condiciones que favorezcan la proliferación de las bacterias necesarias para la descomposición de los residuos orgánicos.
Las condiciones son .

• Un masa de materiales orgánicos a descomponer mínima de entre 800 a 1.000 Kgr
• Que la masa mantenga una relación carbono/nitrógeno entre 25 a 35 o sea entre 25 y 35 partes de carbono por una de nitrógeno.
• Temperatura adecuada que no se superen los 70 grados para mantener todos los nutrientes y que no baje de los 60 en su fase inicial para conseguir pasteurizar la masa y eliminar los patógenos
• Humedad entre el 50 y el 60 % de humedad para que aparezcan los microorganismos que se encargan de la descomposición
• PH que se debe de quedar después de la descomposición entre el 7 y el 8.
• Oxigeno para mantener la actividad de los microorganismos, evitar malos olores y conseguir el compost en el mínimo de tiempo

 El montón:
Debe de tener una altura máxima de entre 1,20  y 1,50 metros para que el peso no apelmace los materiales y el oxigeno llegue a todas partes y la anchura recomendable es de 1,50 metros y la largura que de según los materiales empleados.
Se distribuirá los materiales por capas procurando que cada capa no tenga más de 20 centímetros de alto lo que supondrá repartirlos en 6 o 7 capas .
Para calcular cuanto material de cada hay que poner por capa aplicaremos esta formula

(Kg1ºmaterial x relación C/N)+(Kg2ºmaterial x relación C/N)+(..x...).+..
------------------------------------------------------------------------------------ =R C/N = de 30 a 35
                                              Suma de todos los Kg.

 O sea los kg de 1 material empleado multiplicado por la relación carbono/nitrógeno que hay en la tabla superior + lo mismo del 2ª material + lo mismo por cada material empleado. Todo ello dividido por los kg totales de los materiales y el resultado tiene que estar entre 30 y 35
Como se consigue esto???
Se coge el material más escaso y se pesa.... se divide en el nº de capas que vamos a hacer el montón y ya tenemos el primer material con peso y relación C/N y después se va probando hasta conseguir el resultado de entre 30 y 35.
Una vez hemos cuadrado los kg de cada material es más practico pasar los Kg a volumen para no tener que pesar cada vez , por ejemplo. si tenemos que poner30 Kg de estiércol por capa y cada capazo o recipiente donde hemos pesado el estiércol pesa 10 Kg  pues en cada capa se pondrá 3 recipientes de estiércol y así con cada material.

Es mejor poner abajo el material más grueso bien repartido para ir añadiendo materiales más finos hasta completar todos los materiales y volver a empezar con el más grueso en cada capa.
Dependiendo del suelo donde se vaya a esparcir el compost, se puede añadir hasta un 6% de materiales minerales para subsanar las carencias del suelo y esto no alterará la Relación C/N ni el PH del montón

La temperatura.
Si queremos un compost pasteurizado ( sin patógenos ni semillas) Hay que conseguir que en su etapa de temperatura alta  esta llegue hasta los 65º durante 10 días sin sobrepasar los 70º; Por lo que tendremos que tomar medidas de la temperatura regularmente y en varias zonas del montón.

En el proceso se pueden diferenciar cuatro fases térmicas:
1.-La inicial o mesófila , con temperaturas en  aumento, sobre 40ºC,
2.-Le sigue la fase termófila de altas temperaturas, sobre 65ºC, de intensa actividad y degradación de los materiales,
3.-Después tenemos  una fase de descenso de temperaturas, donde es adecuado realizar el volteo del montón.
4.-Por último llegamos a la fase de maduración, donde la temperatura se iguala con la del medio ambiente.
La subida de temperaturas es un indicador de el buen funcionamiento del proceso, a veces  la temperatura se estanca y es preciso dar un volteo al montón para reactivarlo.

Humedad:
La humedad idónea del montón esta entre el 50 y el 60 % dependiendo de los materiales ( si hay material leñoso hasta el 75%) humedad que habrá que ir dando a medida que el calor generado evapore la humedad.

Para darle esa humedad hay que ir mojando los materiales a medida que se va haciendo el montón, pero evitando un exceso de agua  porque esta desplazaría al oxigeno produciendo una descomposición anaerobia que produciría malos olores.
Y tampoco podemos quedarnos cortos porque sin la humedad necesaria disminuye la actividad de los microorganismos .
Para tener una orientación a medida que se hace el montón se coge un puñado de material y se aprieta con fuerza, si escurre esta demasiado mojado, y si al abrir la mano no se queda el puñado más o menos compacto es que esta demasiado seco. O sea lo ideal es que al apretar el puñado y abrir la mano el material se quede con la forma de cuando estaba apretado pero sin que escurra agua

El PH:
El Ph va variando según la fase de descomposición de los materiales, primero baja por la descomposición de los hidratos de carbono liberando ácidos orgánicos, seguido de una subida por la formación de amonios estabilizándose al final de la fases térmicas quedando en valores neutros (7-8)
Hay que tener en cuenta que los hongos resisten un Ph entre 5 y 8 y las bacterias entre el 6 y el 7,5

El oxigeno:   
Para que el oxigeno llegue a todas partes del montón la altura final de este no tiene que superar el 1,5 metros para evitar que por el peso pierda porosidad y falte oxigeno.
Igualmente hay que mezclar los materiales más gruesos con los más finos para crear espacios de aire necesarios para la perfecta descomposición .
Con una ventilación excesiva se puede perder humedad lo que detendría la actividad microbiana del montón   

 Otros factores:

Influye también  el tipo de materiales que se hayan empleado aunque mantengan la proporción C/N pueden tener más azucares por ejemplo lo que da más energía al montón provocando un aumento de la temperatura por lo que es esencial el control de la temperatura.

Pueden surgir problemas como:

No se alcanza la temperatura idónea (65º) 

Causa 

•  Falta de humedad se soluciona regando el montón
• Exceso de humedad se soluciona añadiendo materiales secos
• Los materiales están demasiado compactados hay que añadir materiales grueso
• Tamaño del montón pequeño  hay que aumentar el montón (mínimo 1.000 Kg)
• Relación C/N inadecuada se soluciona ajustando de nuevo los materiales con la formula de arriba

La temperatura sobrepasa los 70º
Causa. Los materiales son muy energéticos se soluciona regando para bajar la temperatura y si es preciso se da un volteo .
De esta manera se puede conseguir que el montón haya fermentado completamente en 40 o 60 días y después de dejarlo madurar otros 60 días  ya esta listo para ser usado.
Para el autoconsumo esta complicado si no se tiene una extensión considerable de terreno de donde sacar los materiales que por cierto mejor dejar secarlos antes de incorporarlos al montón y sacar 1.000 Kg de materiales secos o semisecos es bastante difícil para un hortelano de autoconsumo pero si de este post ha sacado algo que le pueda servir o se decide por asociarse con otros como él para hacer el compost como aquí  he descrito puede estar seguro de usar cualquier material aunque haya sido atacado por alguna enfermedad o plaga con la confianza de que no se transmitirá al futuro huerto