jueves, 11 de octubre de 2012

Compost con lombrices

Yo en mi trabajo tenía un montón de tierra al que decidí ir añadiendo los restos del jardín para hacer compost ya que me había apuntado a un curso de compostaje donde vi que lo que estaba haciendo no era más que sustrato negro sin ninguna garantía de que fuera un compost de calidad.
 Como es muy complicado hacer el montón de compost  como me enseñaron en el curso de compostaje ya que reunir los 1.000 Kg para mi es casi imposible,
 Al montón le fui añadiendo tierra de las macetas viejas y cuando hice los semilleros para la huerta me encontré una lombriz dentro del saco que compré que la tiré al montón de compost junto con dos o tres que recogí del campo.
Al estar sobre adoquines las lombrices autóctonas no se pueden escapar por abajo ya que estas por lo que tengo entendido le gusta profundizar en el suelo a más de 30cmt , cosa que las lombrices rojas que son las que se emplean por excelencia en la lombricultura se encuentran a gusto en los primeros 10 cmt, todos me decían que no iba a conseguir mejorar el sustrato que estaba haciendo pero a finales de mayo al sacar un poco de este sustrato me encontré con lombrices pequeñitas que se habían criado en él.
Entonces decidí hacer un nuevo montón a parte para dejar que las lombrices fueran haciendo su trabajo, iba aplicando una pequeña capa de césped cortado periódicamente para que no les faltara alimento pero lo gordo lo iba añadiendo al nuevo montón.
Este montón hoy por hoy ya lo he volteado dos veces y ya tiene una consistencia aceptable por lo que me he decidido a buscar lombrices en el primer montón para llevarlas al otro.
En algo más de un palmo cuadrado de superficie por unos 6 ó 7 cmts de profundidad he sacado unas treinta lombrices de unos 2 ó 3 cmts de largo que he llevado al nuevo montón.
Esta claro que lo que salga de esto no es compost como me enseñaron, tampoco es humus de lombriz como mandan los cánones de lombricultura ( lombriz roja,etc.) pero creo que con el tiempo conseguiré un sustrato enriquecido que no dudaré en probar la próxima primavera en la huerta.
Os cuento esto porque creo que ahí esta la madre del cordero en lo referente a la ecología. Esta muy bien saber como se tienen que hacer las cosas pero los factores que nos rodean a veces no nos permiten realizar esas cosas a la perfección y es entonces cuando tenemos que aplicar los conocimientos que hemos adquirido a medida de nuestras posibilidades 
Una cosa son las generalidades o reglas generales y otra la aplicación de estas reglas localmente y en cada situación. Si se emplea el sentido común con los conocimientos adquiridos  normalmente saldrán bien cualquier cosa que nos propongamos.
Y que es la ecología si no esto, la aplicación  de nuestros conocimientos en el desarrollo de la vida cotidiana para  alterar el ecosistema de nuestro entorno lo mínimo posible pero usando los recursos disponibles

jueves, 16 de agosto de 2012

El Agua

Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga el agua. ¿Pero somos conscientes de donde viene esta agua? ¿Somos conscientes de las alteraciones medioambientales que ha ocasionado traer el agua hasta nuestra casa?.
Me acuerdo  que un abuelo me hablaba sobre la canalización de agua para llevarla a un pueblo costero donde el incremento del turismo hizo preciso la canalización. Me comentaba que hasta los pueblos más primitivos no hacían un poblado si no tenían suficiente agua para subsistir, pero nosotros los hombres civilizados y modernos hacíamos primero el poblado y después las infraestructuras necesarias para solucionar los problemas por no haber planificado antes las necesidades básicas.
También  tuve la experiencia de limpiar un pozo de agua que para vaciarlo y que no volviera a entrar el agua que sacábamos tuvimos que ir a tirarla lejos del pozo, ya que si tirábamos el agua cerca de él esta se iba filtrando y acababa entrando en el pozo.
Por si alguien no comprende como esto es posible voy a hacer una aclaración entre lo que es un pozo y una cisterna o aljibe.
El pozo es un agujero realizado en un terreno donde existe una bolsa de agua subterránea profundizando hasta que se encuentra el agua , se refuerza las paredes para que no se derrumben  y ya esta el agua entra por filtración teniendo la misma altura que la bolsa de agua subterránea ( acuífero)
La cisterna o aljibe es un agujero practicado en cualquier sitio con la finalidad de acumular el agua que se canaliza hasta él  e impermeabilizado para que el agua no se filtre y se escape.Osea es un deposito de agua hecho bajo tierra.
Antiguamente cuando el agua no la teníamos en casa se valoraba más por el trabajo que costaba traerla, hoy en día, no es gratis, nos limitamos a pagar una factura más cara o más  barata sin darle más importancia que el montante económico que nos ocasiona.
Voy a hacer inca pie en la experiencia de vaciar el pozo para que que nos demos cuenta que el agua que usamos no retorna al punto donde estaba porque vuelve a la tierra muy lejos de donde se extrajo, a parte de si se ha tratado convenientemente para que no contamine.
Todos hemos oído hablar de la sobre explotación de los acuíferos con las alteraciones medioambientales que esto ocasiona, hace años salió por todos los medios que las Tablas de Daimiel se estaban secando y  estaban combustiendo el subsuelo. El problema de la sobre explotación más que la extracción de agua radica en la canalización para llevarla lejos de la fuente.
Si se extrae agua subterránea y se gasta más o menos en el mismo lugar de donde se extrae un porcentaje muy elevado de esta se reincorpora en el acuífero de donde salio por filtración, el agua iría a parar a la bolsa subterránea, lamentablemente la mayoría de las extracciones se realizan para canalizar el agua a donde no la hay por lo que el acuífero originario solo pierde y no recupera.
Otro asunto es la incorporación del agua que gastamos al medio natural. Son muy pocas las poblaciones que tienen una planta depuradora  y tratamiento del agua realmente eficaz , hay muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero en su inmensa mayoría el agua resultante se puede reutilizar en el mejor de los casos para regar pero que yo sepa aún no hay ninguna que consiga una calidad del agua resultante para rellenar los acuíferos.
Tenemos que ser conscientes que el agua es un preciado bien que no es infinito ,si no que cada vez es más escaso, incluso las grandes multinacionales están acaparando el agua allá donde más falta hace con todas las vistas a conseguir un monopolio para especular con ella posteriormente,
Datos sobre el agua
El agua cubre más del 70% de la superficie del planeta pero de toda esta agua solo el 3,5% es agua dulce  y solo un 0,4% es agua superficial (ríos y lagos) encontrándose en estado solido (hielo de los polos y glaciares) el 1,75%, siendo las aguas subterráneas (acuíferos) al rededor de 1,70% del agua del planeta.
Y en cuanto al uso se calcula que el 70% del agua dulce se consume en agricultura, otro 20% en industria y solo el 10% se usa en uso domestico
Entre un 30 y 40% de las aguas potables que abastecen a las ciudades proviene de las aguas subterráneas
Los seres vivos tienen entre un 50 y 75% en sus cuerpos.
Uso racional del agua
Aquí que hablamos de agricultura ecológica nos centraremos en como usar el agua en el huerto,
Para aprovechar mejor el riego y sus efectos sobre las plantas  yo creo que es mejor efectuar los riegos a última hora de la tarde ya que sin los rayos del sol la humedad permanece más tiempo y es más homogénea, hay quien dice que es mejor por la madrugada antes de la salida del sol porque así la tierra no permanece tanto tiempo húmeda evitando la proliferación de hongos, que es un argumento a tener en cuenta en terrenos con historial de ataque de hongos. Pero lo que no aconsejo es el riego a pleno sol.
Hay diferentes métodos de riego:
Riego por inundación
Es el sistema tradicional de las huertas en las que se efectúan unos caballones para encauzar el agua inundando los ríos entre caballones
Es el sistema que más agua gasta por superficie y planta pero también es el que permite los riegos más espaciados en el tiempo
Riego por aspersión
Normalmente se usa en jardines para los céspedes y cubiertas de praderas y en agricultura extensiva se utiliza para grandes extensiones de terreno llano como puede ser cereales.
No lo veo muy práctico para una huerta por el coste de instalación, aunque hay piquetas portátiles que se acoplan a las mangueras que pueden resultar prácticos para huertos de plantas jóvenes o de poca altura.
Riego por goteo
Es el método que más agua ahorra ( casi un 40% en comparación al riego por inundación) pero se ha de efectuar con más asiduidad.
Lo ideal es tener un programador automático que conecte a las horas deseadas el sistema para regar.
Aquí podemos destacar varios tipos y variedades según el tipo de manguera:
  • Manguera continua sin perforaciones en la que se van haciendo agujeros y colocando los difusores donde sea preciso. Este tipo requiere una presión mínima para su funcionamiento y tiene que ser superficial
  • Manguera irrigante Ya vienen incorporadas las pipas de salida de agua . Esta manguera trabaja con una presión simple de diferencia de altura del deposito y permite ser enterrada
Estos dos tipos de manguera tienen el inconveniente de que se obturan las pipas o goteros por lo que es preciso ir añadiendo periódicamente un producto desatascador que suelen ser de productos químicos y poco ecológicos
  • Manguera exudante Entre todas las mangueras es la que más me convence a pesar de no tenerla instalada, Hay dos tipos, la plana para riego en superficie y la redonda que es apta para regar en superficie o para riego subterráneo, sus ventajas es que no se obturan y que no precisan una presión alta, simplemente con la gravedad de la diferencia de altura funciona perfectamente sin necesidad de motor ideal para terrenos aislados sin servicio de energía.

domingo, 22 de julio de 2012

Semillas de invierno

Hoy se ha celebrado un encuentro de aficionados y profesionales de la agricultura con la escusa de la fiesta del tomate en Jesús pobre, una pedanía de Denia
Allí aparte de la muestra de tomates locales hemos hablado de como hacer tomates y hortaliza en secano y se ha hecho un intercambio y reparto de semillas autóctonas a cargo del grupo de recuperación de semillas "llavors d'açi".
Yo he cogido semillas de guisantes que este año no me han salido y de guijas o almortas (lathyrus sativus).
Al llegar a casa y repasar las semillas he observado que algunas  de las  guijas estaban picadas por la carcoma.
Entonces de he acordado de las semillas de habas que tengo secandose y las he pelado de su vaina y he puesto todas las semillas en el congelador, las de guisante, las de guijas y las de habas.
El hecho de congelar durante tres o cuatro días las semillas mata los posibles huevos de carcoma y no afecta al germen de las semillas, lo único que hay que hacer cuando se sacan del congelador es tenerlas herméticamente cerradas hasta la siembra.
Desde aquí os recuerdo y recomiendo que las semillas de invierno que ya estén secas ya se pueden congelar para su conservación hasta la hora de siembra y así no tendremos la sorpresa de que al sembrar nos las encontremos carcomidas.
Ya hablaremos a medida de que vaya preparando el terreno de como hacer hortaliza de secano pues el truco esta en la preparación del terreno.
RECORDAR DE CONGELAR LAS SEMILLAS UNA VEZ SECADAS DURANTE TRES O CUATRO DÍAS 

viernes, 22 de junio de 2012

Extractos para la agricultura

En la agricultura ecológica están autorizados diversos productos para combatir las plagas que por estar autorizados no significa que sean inocuos.
En la valoración de la autorización es más importante que el producto se degrade y no deje residuos que la toxicidad momentanea.
Entre estos productos tenemos
  • CUASIA (quasia amara) que se puede sustituir por la  corteza del Ailanto "ailanthus  altissima" que es venenoso
  • PIRETRINA que se obtiene a partir del tanaceto"Chrysanthemum vulgare"
  • NEEM que se obtiene del Azadirachta indica,que es un árbol tropical y en nuestros suelos esta el Melia azedarach también llamado melia o cinamomo
  • ROTENONA que se puede extraer del gordolobo
  • GLUCOSINOLATOS (SINIGRIN): que se extraen de las cruciferas (Coles)
  • PELLETERINA:  se extare del nogal
  • LÁDANO: a partir de la  jara pegajosa (Cistus ladanifer)
  • ÁCIDO SALICÍLICO Y SAPONÓSIDOS NICOTÍNICOS: se extraen del sauce y la madreselva
  • ABSINTINA extracto de ajenjo
  • HETERÓSIDOS CARDIOTÓXICOS extracto de baladre
  • ÁCIDOS RESÍNICOS  extractos de torvisco o matapoll
  • SOLANINA, DEMISINA: extractos de , tomate, belladona, estramonio, patata, otras solanáceas
Hace ya bastante se quito de la lista la nicotina procedente del tabaco por  dejar residuos más que por su toxicidad.
En algunos casos si se tiene el sello de productor ecológico hay que avisar o solicitar permiso para efectuar los tratamientos por su toxicidad momentánea pero normalmente son aceptados .

A pesar de ser productos naturales hay algunos que son sumamente venenosos como es el caso del tanaceto entre otras
Yo por ahora solo he probado el extracto de ajo y de cola de caballo que son totalmente inocuos y si puedo no trataré con algo que me pueda perjudicar.
 Tengo al alcance de mi mano varios arboles de ailanto y me he visto tentado pero si puedo sustituirlo por el ajo porque quiero una cosa más tóxica?? mi trozo de tierra es pequeño y no necesito un super veneno legal para los ecológicos, otra cosa sería si tuviese mucho terreno que a lo mejor me lo pensaba, pero hoy por hoy estoy contento con los resultados obtenidos hasta la fecha.

Entre las plantas de las que se pueden hacer extractos cabe destacar:
AJENJO (Artemisia absinthium) a pesar de que la absintina es venenosa confío en ella porque he  bebido la absenta y  solo he notado los efectos etilicos
Preparación 300 g de hierba y flores fresca en 1 litro de agua ,30g si la planta esta seca en Infusión, decocción o Purín, Se aplica sin diluir
Combate las hormigas, orugas, pulgones, babosas, gorgojos,la mosca de la col, ácaros, y la carpocapsa del manzano.
AJO:( Allium spp.) Preparación 75 g de bulbos picados en 10 litros de agua en infusión o extracto contra la tarsonema, los ácaros,, los pulgones o las enfermedades criptogámicas.
También 150 g de ajo picado finamenmte más 2 cucharadas pequeñas de parafina, se deja reblandecer 24 horas y se disuelve en 100 g de jabón negro y en 10 litros de de agua bien mezclado y se filtra se pulveriza sin diluir contra las enfermedades bacterianas y como insecticida.
CEBOLLA  (Allium cepa) 500 g de planta fresca en 10 litros de agua, 200 g si es planta seca en purín fermentado y se aplica diluido 10 veces ( 1 litro de purín en 10 litros de agua) para enfermedades criptogámicas como reforzamiento de la planta.
COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)Se prepara con la planta entera excepto la raíz en decocción de 1 Kg de planta fersca por 10 litros de agua y se diluye en 50 litros de agua aplicandose  durante 3 dias consecutivos contra las enfermedades criptogámicas.
Añadiendo el 0,5 o el 1 % de silicato de sosa para tratar el oidio, mildiu, monilla, roya, moteado, lepra del melocotonero y la septoriosis del tomate.
Con purín de ortiga y palomino o gallinaza para la lepra del melocotonero
Con purín de ortiga Para reforzar las plantas
Con 0,3 % de jabón negro añadido al purín de cola de caballo contra los pulgones y los ácaros
CONSUELDA  ( Symphytum officinale) Planta entera menos raíz 1 Kg por 10 litros agua de planta fresca o 100-150 g de planta seca para hacer Purín o bien decocción y diluido entre 10 y 20 veces como abono para añadir al compost y enriquecer de potasio.
CUASIA  (Quassia amara) que se puede sustituir por la corteza del Ailanto Altisima Se prepara una decocción de 150 g de virutas por 10 litros de agua sola o por 25 g de jabón negro diluido en 10 litros de agua para que moje más al dar una menor tensión superficial la gota se estira más Se emplea sin diluir contra los pulgones y demás insectos es un insecticida OJO ES TÓXICO
DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale) se prepara con 150-200 gr de planta y flores frescas por 1 litro de agua o 10 gr de planta seca en forma de purín y estimula el crecimiento de las plantas como abono foliar o abono del suelo
HELECHO MACHO ( Onyopteris filix-max) Se prepara un purín de hojas con 1 kg de hojas frescas o 100 g de seca en 10 litros de agua Se puede usar sin diluir  aunque para los pulgones es conveniente diluirlo 10 veces (en 100 litros de agua) por estar en  las partes tiernas de las  plantas , es efectivo contra las cochinillas, el pulgón lanígero y las babosas, también se puede añadir al compost en caso de carencia de magnesio.
MANZANILLA ( Matricaria chamomilla) en infusión o decocción de 50g de flores secas en 10 litros de agua sin diluir para reforzar las plantas tratar semillas y añadir al compost
ORTIGA  (Urtica dioica o urtica urens) en purín fermetado de planta entera menos raíz 1 Kg de planta fresca o 200 g de planta seca en 10 litros de agua diluido 20 veces contra  la clorosis de hojas, el mildiu en las patatas, para  estimular el crecimiento mojar las semillas y regar las plantas jovenes también se puede regar el terreno antes de la siembra.
Diluido 10 veces estimula el crecimiento
Sin diluir añadido al compost favorece la descomposición.
Añadiendo 1/2 litro de decocción de cola de caballo a 1 litro de purín de ortiga en fermentación y diluirlo 50 veces protege las plantas de pulgones y ácaros
Maceración de 1/2 Kg de otiga en 10 litros de agua durante 12 horas  sin diluir contra el pulgón lanígero
RÁBANO RUSTICANO (Armoracia rusticana) Infusión de 300 g de hojas y riaces en 10 litros de agua sin diluir durante la floración contra la monilia
RUIBARBO (Rheum rhabarbarum) infusión de 500 g de hojas en 3 litros de agua sin diluir contra la mosca del puerro y el pulgón negro de las habas
TANACETO (Chrysanthemum vulgare) en infusión o decocción de 300 gr de planta fresca por 10 litros de agua o 30 g si es planta seca aplicar sin diluir contra los insectos en general OJO ES MUY TÓXICO .
TOMATERA (Licopersicum esculentum) En tintura : Picar 500 gr de brotes y ponerlos en un r quemar, cerrar herméticamente y macerar durante 8 días,  se filtra y se conserva cerrado hermético.
Uso. 1/4 de litro de tintura por 10 litros de agua y 1,5 Kg de jabón potásico se aplica directo contra los pulgones y la mosca del puerro
Estas  son las recetas que me dieron en un curso de preparados naturales en sanidad vegetal ecológica impartido por Alfons Domínguez Gento de la Estació Experimental Agrària de Carcaixent I.V.I.A. que lo di junto con el de compostaje de la entrada anterior.
Yo por el momento solo he usado el ajo y la cola de caballo, y estoy intentando criar ortiga para tener siempre a mano el purín de ortiga.
Espero que os sea útil la información que aqu he expuesto

sábado, 2 de junio de 2012

Compostaje

El hecho de compostar no es nada nuevo, desde siempre se han hecho montones para reciclar los sobrantes y reincorporarlos al suelo para alimentar las cosechas, era una manera de aprovechar la materia orgánica.
Hoy en día con los equipos de medidas y los estudios realizados sabemos como funciona y que necesita para conseguir un compost higiénico, nutritivo, equilibrado y sin que aporte semillas de hierbas no deseadas.
Para conseguir este compost es preciso reunir ciertas condiciones que favorezcan la proliferación de las bacterias necesarias para la descomposición de los residuos orgánicos.
Las condiciones son .
  • Un masa de materiales orgánicos a descomponer mínima de entre 800 a 1.000 Kgr
  • Que la masa mantenga una relación carbono/nitrógeno entre 25 a 35 o sea entre 25 y 35 partes de carbono por una de nitrógeno.
  • Temperatura adecuada que no se superen los 70 grados para mantener todos los nutrientes y que no baje de los 60 en su fase inicial para conseguir pasteurizar la masa y eliminar los patógenos
  • Humedad entre el 50 y el 60 % de humedad para que aparezcan los microorganismos que se encargan de la descomposición
  • PH que se debe de quedar después de la descomposición entre el 7 y el 8.
  • Oxigeno para mantener la actividad de los microorganismos, evitar malos olores y conseguir el compost en el mínimo de tiempo
 El montón:
Debe de tener una altura máxima de entre 1,20  y 1,50 metros para que el peso no apelmace los materiales y el oxigeno llegue a todas partes y la anchura recomendable es de 1,50 metros y la largura que de según los materiales empleados.
Se distribuirá los materiales por capas procurando que cada capa no tenga más de 20 centímetros de alto lo que supondrá repartirlos en 6 o 7 capas .
Para calcular cuanto material de cada hay que poner por capa aplicaremos esta formula

(Kg1ºmaterial x relación C/N)+(Kg2ºmaterial x relación C/N)+(..x...).+..
------------------------------------------------------------------------------------ =R C/N = de 30 a 35
                                              Suma de todos los Kg.

 O sea los kg de 1 material empleado multiplicado por la relación carbono/nitrógeno que hay en la tabla superior + lo mismo del 2ª material + lo mismo por cada material empleado. Todo ello dividido por los kg totales de los materiales y el resultado tiene que estar entre 30 y 35
Como se consigue esto???
Se coge el material más escaso y se pesa.... se divide en el nº de capas que vamos a hacer el montón y ya tenemos el primer material con peso y relación C/N y después se va probando hasta conseguir el resultado de entre 30 y 35.
Una vez hemos cuadrado los kg de cada material es más practico pasar los Kg a volumen para no tener que pesar cada vez , por ejemplo. si tenemos que poner30 Kg de estiércol por capa y cada capazo o recipiente donde hemos pesado el estiércol pesa 10 Kg  pues en cada capa se pondrá 3 recipientes de estiércol y así con cada material.
Es mejor poner abajo el material más grueso bien repartido para ir añadiendo materiales más finos hasta completar todos los materiales y volver a empezar con el más grueso en cada capa.
Dependiendo del suelo donde se vaya a esparcir el compost, se puede añadir hasta un 6% de materiales minerales para subsanar las carencias del suelo y esto no alterará la Relación C/N ni el PH del montón

La temperatura.
Si queremos un compost pasteurizado ( sin patógenos ni semillas) Hay que conseguir que en su etapa de temperatura alta  esta llegue hasta los 65º durante 10 días sin sobrepasar los 70º; Por lo que tendremos que tomar medidas de la temperatura regularmente y en varias zonas del montón.
En el proceso se pueden diferenciar cuatro fases térmicas:
1.-La inicial o mesófila , con temperaturas en  aumento, sobre 40ºC,
2.-Le sigue la fase termófila de altas temperaturas, sobre 65ºC, de intensa actividad y degradación de los materiales,
3.-Después tenemos  una fase de descenso de temperaturas, donde es adecuado realizar el volteo del montón.
4.-Por último llegamos a la fase de maduración, donde la temperatura se iguala con la del medio ambiente.
La subida de temperaturas es un indicador de el buen funcionamiento del proceso, a veces  la temperatura se estanca y es preciso dar un volteo al montón para reactivarlo.

Humedad:
La humedad idónea del montón esta entre el 50 y el 60 % dependiendo de los materiales ( si hay material leñoso hasta el 75%) humedad que habrá que ir dando a medida que el calor generado evapore la humedad.
Para darle esa humedad hay que ir mojando los materiales a medida que se va haciendo el montón, pero evitando un exceso de agua  porque esta desplazaría al oxigeno produciendo una descomposición anaerobia que produciría malos olores.
Y tampoco podemos quedarnos cortos porque sin la humedad necesaria disminuye la actividad de los microorganismos .
Para tener una orientación a medida que se hace el montón se coge un puñado de material y se aprieta con fuerza, si escurre esta demasiado mojado, y si al abrir la mano no se queda el puñado más o menos compacto es que esta demasiado seco. O sea lo ideal es que al apretar el puñado y abrir la mano el material se quede con la forma de cuando estaba apretado pero sin que escurra agua

El PH:
El Ph va variando según la fase de descomposición de los materiales, primero baja por la descomposición de los hidratos de carbono liberando ácidos orgánicos, seguido de una subida por la formación de amonios estabilizándose al final de la fases térmicas quedando en valores neutros (7-8)
Hay que tener en cuenta que los hongos resisten un Ph entre 5 y 8 y las bacterias entre el 6 y el 7,5

El oxigeno:   
Para que el oxigeno llegue a todas partes del montón la altura final de este no tiene que superar el 1,5 metros para evitar que por el peso pierda porosidad y falte oxigeno.
Igualmente hay que mezclar los materiales más gruesos con los más finos para crear espacios de aire necesarios para la perfecta descomposición .
Con una ventilación excesiva se puede perder humedad lo que detendría la actividad microbiana del montón   
 Otros factores:
Influye también  el tipo de materiales que se hayan empleado aunque mantengan la proporción C/N pueden tener más azucares por ejemplo lo que da más energía al montón provocando un aumento de la temperatura por lo que es esencial el control de la temperatura.
Pueden surgir problemas como:
No se alcanza la temperatura idónea (65º) 
Causa 
  •  Falta de humedad se soluciona regando el montón
  • Exceso de humedad se soluciona añadiendo materiales secos
  • Los materiales están demasiado compactados hay que añadir materiales grueso
  • Tamaño del montón pequeño  hay que aumentar el montón (mínimo 1.000 Kg)
  • Relación C/N inadecuada se soluciona ajustando de nuevo los materiales con la formula de arriba
La temperatura sobrepasa los 70º
Causa. Los materiales son muy energéticos se soluciona regando para bajar la temperatura y si es preciso se da un volteo .
De esta manera se puede conseguir que el montón haya fermentado completamente en 40 o 60 días y después de dejarlo madurar otros 60 días  ya esta listo para ser usado.
Para el autoconsumo esta complicado si no se tiene una extensión considerable de terreno de donde sacar los materiales que por cierto mejor dejar secarlos antes de incorporarlos al montón y sacar 1.000 Kg de materiales secos o semisecos es bastante difícil para un hortelano de autoconsumo pero si de este post ha sacado algo que le pueda servir o se decide por asociarse con otros como él para hacer el compost como aquí  he descrito puede estar seguro de usar cualquier material aunque haya sido atacado por alguna enfermedad o plaga con la confianza de que no se transmitirá al futuro huerto

martes, 24 de abril de 2012

ERRORES

Hace tiempo que no publico nada aquí y esto también se puede considerar un error.
He estado (y estoy aún ) algo liado pero he creído oportuno exponer los errores que he cometido para que a otros les sirva mi experiencia y no caigan en los mismos .
Empecemos por los semilleros.
Bandejas hay de varios tipos y yo este año aprovechando que me dieron unas de 12x18 alvéolos lo he sembrado todo en esas y el resultado ha sido que las planta cuando han llegado a un tamaño se han estancado y no han crecido más, los he plantado igual pero ahora tendrán que competir con las hierbas que salgan con más dureza por la escasez de tamaño.
En "Infojardín" se esta hablando de un compuesto ecológico llamado "Biopron" que hace que crezcan más en los semilleros,  pero yo lo considero un abono químico desarrollado con productos autorizados por los "cánones" de la agricultura ecológica, .
Para mi ecología quiere decir natural y antes de utilizar productos fabricados prefiero y recomiendo usar unas bandejas con menos alveolos y por consiguiente con alveolos más grandes y un buen sustrato para semillero .

pimiento con pythium
Riego Al no crecer las plantas pensaba que era por falta de agua y en el semillero de berenjenas y algunas semillas que recibí por correo (que fue el último que hice) al rogarle en exceso me apareció el "pythium" que es un hongo típico de los semilleros cuando las plantas aún no han sacado las hojas verdaderas y es debido sobre todo al exceso de humedad y la temperatura alta entre otros factores.
Tan solo salve una docena de berenjenas y unos 7 ó 8 pimientos y algo más de la mitad de las plantas de tabaco pues descarte algunas que estaban bien pero tenían una marca como la de la foto para evitar la propagación y el recorte de bandeja usado lo tiré a la basura ya que el hongo puede sobrevivir y aparecer cuando las condiciones le son favorables
Mi recomendación  es que el riego sea moderado y responsable y solo cuando haga falta

 Cantidades: todos tenemos unas limitaciones, espacio, agua, tiempo,etc.: La mía es el agua pues riego de manantial y en pleno verano el agua escasea de tal manera que tengo que reprimirme a la hora de plantar y poder regar todo en verano.
Había calculado plantar 10 plantas de cada variedad que he conseguido para lo que calculando posibles fallos puse 20 alveolos de cada, y salieron casi todos y ademas en muchos  alveolos me salieron 2 y hasta 3 plantas ( puse cuatro semillas por alvéolo) y como me daba pena tirarlos los ponía en macetas. He regalado y me sobran plantones por las orejas.
Mi consejo es que seáis prudentes a la hora de sembrar y hacer semilleros y no os pase como a mí aunque siempre puedes elegir las más fuertes para plantar que es lo que he hecho yo

jueves, 26 de enero de 2012

Plantas que hay que tener en cuenta

Hay infinidad de plantas que por sus componentes atraen o ahuyentan (según el caso) a determinados insectos y esto hay que tenerlo en cuenta ala hora de hacer un huerto ecológico y así nos ahorramos tener que actuar sobre los insectos que acuden a visitar el huerto.
Para eso tenemos que buscar plantas que coincidan con el ciclo de las plantas que vamos a plantar, sería absurdo poner ajos (para evitar el pulgón) junto a las judías ya que los ajos son de invierno y las judías de verano. Los ajos los combinaremos con las habas que coinciden en su ciclo vegetativo.
Hay plantas que son típicas de huerta, entonces mezclamos la producción de ellas para obtener los beneficios, hay otras que que no son productivas en cuanto a la cosecha pero si beneficiosas para conseguir ahuyentar a posibles plagas, también las hay que atraen a depredadores de las plagas pero hoy no hablaremos de ellas.
En la entrada  "Porque cultivo ecológico " ya puse un enlace de plantas para controlar plagas que vuelvo a poner aquí haz clik en este enlace esta agrupado por plagas a controlar.
Hoy vamos a enfocarlo por plantas  que queremos  plantar.
Si vamos a sembrar patatas hay que tener en cuenta estas posibles plantas para poner entre ellas:

 LINO COMUN (Linum usitatissinum)
Repele el escarabajo de la patata
Wikipedia lino











 BERENJENA (Solanum melongena)
Actúa contra el escarabajo de la patata, la chinche de la patata
.Wikipedia berenjena






HIERBA MORA (Solanum nigrum)
La hierba mora puede atraer y matar al escarabajo de la patata...
Cuidado es venenosa
wikipedia hierba mora




Si queremos prevenir el cultivo de zanahorias podemos poner cebollas entre ellas o elegir entre:


AJENJO (Artemisia absinthium)
Repele a las polillas y la mosca de la zanahoria, protege a las coles de
la mariposa blanca,
Wikipedia ajenjo





ESCORZONERA (Scorzonera hispánica)
Repele la mosca de la zanahoria de forma más efectiva que la cebolla.
wikipedia escorzonera







SALVIA (Salvia officinalis)
Atrae a las abejas, abejorros. Ayuda a controlar plagas de insectos. Plantada cerca de las
coles repele insectos voladores, gorgojos y orugas. Repele la mosca de la zanahoria.
wikipedia salvia




Las plantas para prevenir el cultivo del  Tomate son entre otras




ALBAHACA (Ocimum basilicum)
Atrae a las abejas. Se planta para repeler la mosca blanca de las tomateras.
Wikipedia albahaca



BORRAJA (Borrago officinalis)
Previene el ataque del gusano del tomate. Según ciertos jardineros, la presencia de la
borraja en el jardín confiere protección a todas las plantas de los alrededores. Su riqueza
en forma de silicio refuerza la resistencia de las plantas acompañantes
Wikipedia borraja



 Las plantas que se pueden poner para la Col son

TOMILLO (Thymus vulgaris)
Ahuyenta al gusano de la col. Plantas que atraen abejas, abejorros. Ayuda a controlar
plagas de insectos
wikipedia tomillo





ALTRAMUZ (Lupinus albus)
Las plantas de altramuces previenen contra las orugas y piojuelos de las coles.
wikipedia altramuzwikipedia altramuz










CAÑAMO (Cannabis sativa)
Repele la mariposa blanca de la col. Impide el desarrollo de ciertos organismos (mildiu
de la patata.
wikipedia cannabis









MENTA PIPERITA (Mentha piperita)
Ahuyenta a la mariposa blanca de la col. Ayuda a controlar plagas de insectos. Atrae
mariposas, abejorros y a las abejas.
wikipedia menta






ROMERO ( Rosmarinus officinalis)
Planta que atrae a las abejas, abejorros. Ahuyenta a la palomilla de la col, la conchuela
del fríjol, la mosca de la zanahoria, y pulguillas o altisas. Ayuda a controlar plagas de
insectos
wikipedia romero



A las fresas  les beneficia


AJO PORRO (Allium ampeloprasum)
previenen la podredumbre gris (Botrytis cinerea) de las fresas se puede sustituir por la variedad de Puerro
Wikipedia puerro o ajo porro






Para más información visitar este enlace en el post 120 "aitorpalomar" nos deja una excelente recopilación de plantas beneficiosas para la huerta de la que yo he sacado este extracto

Y en general para la prevención del pulgón yo concretamente uso el ajo en invierno y en la huerta de verano los tagetes o clavel moro (wikipedia tagetes) y este año he conseguido semillas y pondré tabaco.
Para evitar los nematodos (Wikipedia nematodoos) las coles y toda la familia de brassicas limpian la tierra de ellos
También hay que tener en cuenta que el pulgón de las coles no atacan a las demás plantas pues son específicos de ellas y que las coles también ahuyentan al pulgón normal


sábado, 21 de enero de 2012

Semillas y planteles

Lo más cómodo es comprar planteles por Marzo o Abril y llenar el huerto en un periquete.
Yo hasta el año pasado lo hacía así y sin importarme si los plantones eran ecológicos o los habían atiborrado de sustancias para que crezcan rápido, pero el año pasado conseguí semillas a través del foro de infojardín y es un mundo aparte.que te llena y te satisface incluso más.
Para los aficionados que empiecen ahora con el huerto o maceto-huerto y no quieran complicarse demasiado lo mejor es comprar los planteles y plantarlos sin más, mejor comprar en cooperativas agrícolas que son más baratos y es posible que tengan de procedencia ecológica, luego a medida que les vaya gustando esa nueva afición si que es interesante patearse el hacer sus propios semilleros primero y después sus propias semillas.

Para hacer semilleros es mejor usar bandejas de semillero que hacerlo en macetas, por la comodidad,  por el espacio y a la hora de trasplantar) hay muchos tipos de bandejas para semilleros según la cantidad de plantas a sembrar, en las grandes superficies y centros de bricolaje están las de uso para pequeños aficionados de 24 alvéolos hasta los de 216 alvéolos como el la ilustración ( semillero de cebollas) que se pueden obtener en centros especializados .
Hay que planificar cuantas plantas se van plantar para tener en cuenta que tipo de bandeja se va a usar, es recomendable sembrar toda la bandeja de la misma semilla porque así germinan y se desarrollan todas a la vez facilitando el riego, cuidados y el trasplante.
Utilizar siempre sustrato de buena calidad para llenar las bandejas ( si no se tiene experiencia es preferible comprar el especial para semilleros) y se puede hacer mezclas para enriquecer el sustrato con aportes de estiércol viejo y compostado (poca cantidad para no quemar los brotes y las raíces) y o humus de lombriz,
(para los muy novatos se rellenan las bandejas y se aprieta el sustrato volviendo a rellenar porque si no al regar se comprime y se quedan casi vacíos).

La importancia de las semillas
Hoy por hoy se están perdiendo muchas variedades de semillas por culpa de las grandes empresas que demandan frutos vistosos aunque no sean tan sabrosos ( nos estamos acostumbrando a comer por los ojos) y eso hace que salgan nuevas variedades que se comercializan más que las tradicionales, aparte muchas de estas nuevas variedades son híbridas que te garantizan una primera buena cosecha pero no puedes usar la semilla de su descendencia si quieres otra cosecha igual, forzando a comprar cada año la semilla, otras tienen patente (aunque parezca mentira) por lo que no puedes sembrarlas si no las has obtenido mediante una compra "certificada" (caso de las modificadas genéticamente).
Por eso es muy importante la conservación de las variedades locales,  ya están adaptadas a la climatología de la zona, para mantener estas variedades que se están perdiendo a nivel comercial.
Hay organizaciones y asociaciones provinciales o regionales que actúan como si fuesen bancos de semillas ofreciendo la posibilidad de conseguir semillas casi olvidadas en el mercado; en la zona de Valencia esta  llavors d'açique hace encuentros donde puedes ofrecer y conseguir semillas de la comunidad valenciana.
También mientras la ley lo permita ( pues se están regulando los intercambios) hay foros como
infojardin donde se pueden conseguir todo tipo de semillas
A la hora de elegir semillas de tu cosecha se tiene que dejar madurar el fruto del que quieres sacar semilla lo máximo posible en la mata y no hacerlo de los primeros frutos ni de los últimos es preferible dejar madurar los frutos de plena producción.
Hay algunas semillas que requieren ciertos cuidados tanto para la obtención como para su conservación que ya iremos viendo

martes, 10 de enero de 2012

Primer paso

Yo desde  que recuperé la tierra que tenía abandonada  he procurado cultivar con el mínimo aporte de químicos, primero sustituí el abono químico por el orgánico (estiércol) , después deje de fumigar con veneno cuando entraba algún bicho ( he aprendido a usar remedios inocuos) y ahora estoy en la fase de sembrar mis propias semillas.
Todas estas decisiones no se pueden tomar a la ligera sin riesgo a fracasar y perder el fruto del trabajo realizado, hace falta , a parte de convencimiento, un poco de análisis y estudio de los logros conseguidos (observación).
Me doy cuenta de que en el valle que esta lleno de monocultivo de naranjos los huertos son más esplendorosos, pero que también sufren más agresiones a las que son más sensibles.

Me explico: las plantas crecen más rápido a causa de los potingues que les echan, pero en contra partida debido al rápido crecimiento son más vulnerables a los ataques externos, esto se puede explicar por ejemplo a que la corteza de sus tallos son más tiernas que las que han crecido de forma natural sin estimulantes dando tiempo a que se refuerce toda la planta a medida que va creciendo y por tanto resisten mejor un pequeño numero de parásitos sin ser afectadas, cosa que no ocurre con las que han crecido sobre estimuladas a las que hay que que tratar a la mínima porque los parásitos se multiplican mucho más
La multiplicación de parásitos puede deberse a
  • Al haber fumigado constantemente también se ha eliminado a sus depredadores naturales
  • La facilidad de perforación de las cortezas de estas plantas
  • Que el producto que estimula el crecimiento de las plantas también estimule el crecimiento del parásitos llegando antes a la fase adulta y reproductiva   cosa poco probable
  • Al tener la corteza más delgada también desprende más aromas atrayentes de parásitos
 A parte de esto también hay que tener en cuenta que para que las plantas crezcan sanas hay que nutrirlas ( en mi caso con estiércol y compost ) y que en el mismo terreno no se tiene que repetir el mismo cultivo año tras año.
Según los cánones de rotación la repetición de un mismo cultivo no debe repetirse en el mismo terreno en 3 ó 4 años, salvo alguna excepción como el pepino,la calabaza , la lechuga, la escarola , la achicoria y la borraja que pueden repetirse cada dos años. Esto es a veces muy difícil por la limitación del espacio y la experiencia de estas rotaciones están basadas en un aprovechamiento ininterrumpido de la superficie a cultivar.
Yo en invierno apenas hago huerta por la distancia que tengo el huerto de mi casa y lo corto que se hace el día,. Lo que hacía es dejar descansar el terreno durante el invierno, pero de todos modos he comprobado que este año el terreno se ha agotado a pesar de intercambiar el orden de los productos plantados.

Como consejo a todos los que quieran iniciarse en el cultivo ecológico y basándome en mi experiencia para evitar fatigar el suelo sería tener
  • Una planificación adecuada a lo que se vaya a cultivar, ya sea durante todo el año o solo en huerta de verano, para no repetir los cultivos ( una lectura interesante sobre rotaciones y asociaciones)  
  • Un buen estercolado para tener el suelo bien nutrido y que las plantas tengan suficiente alimento
  • Plantar variedades locales que garantizan una buena adaptación al clima local, se pueden probar otras pero descartando las que no dan buenos resultados para los años siguientes pues no interesa tener plantas dediles que pueden contagiar cualquier malea que cojan a las otras
  • Diversificar las  plantas no hacer una huerta de un solo producto ( Tomates por ejemplo) para que los aromas que desprenden se camuflen y así despistar a los insectos especializados .

Y poco a poco os picará el gusanillo de ampliar los productos a cultivar para ser autosuficientes dentro de vuestras posibilidades y acabareis haciendo vuestro propio compost bien sea en vermicompostaje ( humus de lombriz) compostaje normal o como yo que me hice este invento

martes, 3 de enero de 2012

Por que cultivo ecologico????

Cultivo para consumo propio y por eso quiero que lo que produzco sea lo más sano posible, lo del sabor es aparte, ya que al estar recién recolectado y en el punto de maduración adecuado el sabor es incomparable con todo lo que encontramos en el mercado.
Como todo va ligado a las creencias de cada individuo y mis creencias son que los productos fitosanitarios de procedencia química si son tóxicos ya de por sí, pues intoxican todo lo que es tratado con ello. Y cultivando-me yo lo que puedo ¿ porque voy a hacerlo con productos tóxicos si puedo hacerlo sin ellos?

  • Para tener mayor producción??? pues pongo más plantas y con menos producción (que no tiene porque) tengo la misma cantidad
  • Para evitar plagas??? hay remedios naturales que son inocuos a base de extractos de plantas y observando y analizando la naturaleza ( también vale leer libros , consultar foros y recoger información) se encuentran soluciones.
  • Para ahorrar trabajo??? si se considera un trabajo no te pones a cultivar tu propio huerto, los que lo hacemos, lo hacemos como evasión de la vida cotidiana y como afición, bueno puede que hoy en día con la crisis y el paro alguno lo haga por necesidad, pero eso es otra historia

Hay mil preguntas más o menos iguales que se pueden plantear y la respuesta principal es por tomar un ejemplo esta foto:
Te imaginas llegar al huerto y ver este tomate y no poder comértelo por que lo fumigaste y ha pasado el periodo de seguridad  y siguen los productos tóxicos en él???

Pues cuando te pasa algo así empiezas a tomar conciencia de que algo estas estas haciendo mal.
Si, has evitado que algún bicho se coma el tomate, has conseguido que llegue a su momento de maduración óptimo: Pero tu no te lo puedes comer tampoco!!!  o esperar unos días en los que ya no estará en su punto, ya no es el mismo tomate,  y no te lo puedes comer porque te han convencido de que si no usas esos productos no tendrás cosecha y tu trabajo será en vano.

Pues esta situación ficticia es una de las muchas en las que uno se plantea porque se tiene que tirar tanta mierda química o física (productos fitosanitarios) con un montón de Contraindicaciones, con un aviso de tóxico etc. a lo que uno se hace naturalmente y con tanta ilusión, no lo hacemos para vender y sacar un provecho económico, por lo que más vale calidad que producción.

Esta claro que para cultivar ecológicamente se necesitan unos requisitos pero eso es para que te den el sello de productor ecológico, a nivel de aficionado y particular siempre lo tendrá más difícil uno que se haga su huerta entre campos en los que usen fitosanitarios porque allí se reunirán todos los bichos que huyan de esos campos y tendrá que más medidas que otro que cultive como yo entre campos abandonados sin ser el refugio de todos  los bichos de los campos fumigados.
En un terreno así la naturaleza ya ha restablecido los equilibrios necesarios de depredadores que controlan las plagas. Al tener una biodiversidad ninguna especie se ha especializado en un cultivo como pasa en los valles de monocultivo y los aromas que llaman a los parásitos y plagas de una cierta planta se ven camuflados por los aromas de otras plantas que existen alrededor por lo que las plagas no son tan fulminantes aunque si preocupantes y hay que tomar medidas cuando la existencia de parásitos sobre pasa un porcentaje sin que acudan los depredadores de la plaga.( en otra entrada ya he comentado como controlar el pulgón). Cuando se recurre a los fitosanitarios tóxicos elimina a la plaga y a cualquier otro bicho se encuentre por la zona ya sea un depredador de la plaga o un polinizador o cualquiera que pase por allí en el momento, alterando el equilibrio que tantos años ha costado establecer.

El cultivo ecológico se basa en respetar lo máximo posible este equilibrio criando unas plantas fuertes y sanas de manera natural sin someterlas a un crecimiento forzado (que hace que crezca pero desequilibradamente) lo que las hace más resistente a sus parásitos y plagas. Por ejemplo al crecer de manera natural su tallo es más robusto teniendo una corteza en la que a los parásitos chupadores de savia les cuesta más penetrar
Y como se consigue esto???
  • Aportando a la tierra nutrientes para que a lo que cultivemos no le falte alimento equilibrado  se consigue con estiércol y compost
  • Diversificando la producción , como he dicho antes los insectos son atraídos por los aromas de su alimento preferido, al mezclarse los aromas de varios productos el poder de atracción disminuye , aparte hay combinaciones de plantas que se complementan ( lo que se llama asociación y rotacion de cultivos )
  • Respetar el ecosistema no plantar  fuera de tiempo, usar plantas que ahuyenten a las plagas , respetar a los depredadores naturales , crear reservas de vegetación que pueden servir de barreras naturales y reservorios a la vez , distinguir entre el hábitat normal y plaga etc.
  • Tener en cuenta el posible daño y el coste del tratamiento para evitarlo el mejor tratamiento es el que no se hace .
Desarrollar todo esto nos llevaría mucho tiempo. Lo iremos desarrollando y ampliando en futuras entradas que iré publicando